Дачный туалет теремок чертежи размеры
Дачный туалет теремок своими руками пошагово: чертежи, размеры, фото
Автор Антон Платонов На чтение 1 мин. Просмотров 719 Опубликовано
Туалет типа теремок – отличное решение для дачи. Смотрится очень симпатично и собирается довольно просто.
Построить такой туалет своими руками не составит особого труда. Из материалов нужен брус 50 на 50 мм или 40 на 40 мм, саморезы, несколько уголков, дверные петли, 6-метровый лист профнастила.
Для начала нам понадобится чертеж.
Чертеж и размеры дачного туалета теремкаПо этому чертежу собираем каркас.
Каркас туалета теремкаВ ответственных местах используем уголки.
Далее обшиваем доской или листами ОСБ. Я использовал остатки досок толщиной 30 мм, хотя можно и тоньше.
По размеру отрезаем профнастил и крепим на кровельные саморезы. Сверху прикручиваем конек.
Как вам такой туалет?
Не нравится
25%
Показать результатыПроголосовало: 4
Дачный туалет-теремок + фото
Дачный туалет-теремок своими руками + размеры и чертежи
Дачный туалет-теремок – прекрасный вариант, чтобы обустраивать его на дачном участке, или во дворе, где стоит загородный дом для постоянного проживания. Он отличается необычным внешним видом, а еще имеет несложное устройство, которое доступно для повторения собственноручно.
Для того, чтобы изготовить простой туалет-теремок требуется минимальное количество инструмента и вполне популярные материалы в малом объеме. Главной конструкцией стал надежный и простой каркас из древесины.
Общие сведения
Фронтоны и стены теремка в обычном исполнении обшивают посредством шпунтованной вагонки. Крыша у него двускатная, с большим углом наклона. сборочные и отделочные нюансы детально прописаны ниже. Туалет, который оформлен в виде теремка, по окончанию сборочного процесса устанавливают на заранее подготовленное основание. Это яма, в которую закладывают кольцо из бетона, которое накрыто в будущем монолитной плитой.
Вариации оформления
Общий вид постройки почти всегда одинаковый в любом исполнении. Это узнаваемый профиль теремка сказочного типа, который в таком случае является его упрощенной миниатюрной копией. Для того, чтобы разнообразить внешний вид уличного туалета, можно применять несколько методов. В том числе, меняя его форму – каркасная конструкция дает возможность это сделать, не теряя нужной несущей способности и прочности.
Существенно видоизменить исполнение туалета в виде теремка можно благодаря его отделки. К примеру, для обшивки стенок и фронтонов допускается применять:
Обрезные доски.
- Блок-хаус.
- Имитацию профилированного бруса.
- Простую вагонку.
Так как постройка сама по себе предназначена для монтажа на открытом пространстве, первый из вариантов, который предложен, лучше не применять для отделки хотя он и самый дешевый. Все дело в том, что из-за постоянных температурных перепадов и изменений влажности в этой отделке спустя время появляются достаточно заменые зазоры, что для теремка с его главной функцией нехорошо.
Вагонка и всевозможные имитации, установка которых производится при применении системы «шип-паз», исключает возможность образования зазоров даже по истечению большинства лет эксплуатационного процесса. Более того, подобный тип отделки выглядит более аккуратно, придавая и без того необычной постройке презентабельности. Новый метод разнообразить внешний вид туалетного дизайна в виде теремка – использование различных материалов для кровельного обустройства.
Для этого самым лучшим образом подойдет:
- Гибкая (то есть мягкая) черепица.
- Ондулин.
- Металлочерепица.
- Профилированный настил.
Важно отметить, что последний вариант чуть отличается от других монтажных технологий. Данный момент упомянут ниже, в разделе, где представлено поэтапное описание строительного процесса. Далее видоизменять постройку можно благодаря применению различных материалов для отделки и защиты древесины.
Внутри и снаружи деревянную обшивку можно покрыть при помощи:
- Масла для древесины.
- Морилки.
- Лакокрасочным материалом требуемого цвета.
- Бесцветным лаковым составом.
Чтобы не просто украшать отделку, но и…
делать ее более устойчивой к изменчивым погодным условиям, можно использовать обжиг. Вагонку вначале обжигают с использованием газовой горелки (бензиновые применять не советуем) до получения черного цвета и определенного рельефа, а после сажу снимают, полученную же поверхность покрывать прозрачным лаковым составом или иным средством защиты. обработанная таким методом древесина станет более устойчивой к внешнему типу воздействий, а еще дорого выглядит при недорогостоящей реализации техники обжига. Дополнительно «скворечник» можно оформить при помощи разных небольших по размеру украшений – вычурными навесами, подковами, необычными щеколдами, дверными ручками и остальными деталями.
Изготовление и обустройство туалета в виде теремка
Постройка дачного туалета-теремка своими руками производится пошагово в несколько этапов:
- Закупка и подготовка строительных материалов.
- Сборочный процесс каркаса.
- Обшивание стенок и фронтонов.
- Укладка кровельного материала.
- Подготовка площадки под туалет.
- Монтаж готового туалетного каркаса на место и окончательные работы.
После вы найдете основные нюансы по всем этапам на конкретном примере.
Подготовительный этап материалов
Для того, чтобы изготовить показанный на фото туалет, требуются такие материалы:
Саморезы по древесине.
- Деревянные бруски 5*5 см.
- Металлические уголки и пластины для укрепления каркасных соединений.
- Отделка для фронтона и стена – вагонка, шпунтованные доски, брусовая имитация или на выбор блок-хаус.
- Фурнитуры – щеколда, навесы и дверная ручка.
- Материал для кровли – профилированный настил, металлическая или мягкая черепица.
- При применении битумной черепицы нужен дополнительно ОСБ.
Все перечисленное выше приобретается в том количестве, которое требуется для выстраивания туалета по определенным размерам. Для этого нужно заранее набросать чертежи постройки, и подсчитать требуемое количество тех или иных материалов. Кроме того, для обустройства основания в этом случае применяли бетонное кольцо и делают монолитную плиту. Естественно, что из материалов потребуется песок, цемент, щебенка и пиломатериалы для изготовления опалубки.
Каркасная сборка
Несущий каркас собирают из бруска 5 см (древесного). На таком этапе задается общая форма теремка, которую, как было сказано выше, можно немного изменить по собственному ускорению. К примеру, можно сделать чуть больший развал боковых стенок – теремок получается более просторным внутри, а снаружи будет приземистым. Чтобы делать его более «стройным», профиль стенок по бокам требуется выполнять ближе до вертикальной плоскости. Каркасную сборку удобнее всего начинать с короба для двери. Далее к нему прикрепляют передние угловые стойки и ноги стропил для кровли. Для придания конструкционной жесткости стропила соединяются посредством поперечных брусков в нескольких местах. Вся фронтальная каркасная часть туалета собирается на ровной горизонтальной поверхности. Это менее трудно и удобно, нежели стоить так, как оно и будет использовано. По аналогии с передней каркасной частью собирают заднюю. Единственным отличием тут будет отсутствие коробки двери. Вместо нее стропильные ноги дополнительно скрепляют между собой на уровне верхней опорной части угловых стоек.
После того, как задняя и передняя часть каркаса в готовом виде, они скрепляются между собой посредством того же деревянного бруса. В результате получается конструкция трехмерного типа, которая готова к отделке. Соединения бруса в самых важных местах рекомендуется дополнительно укреплять посредством уголков и металлических пластинок. Габариты каркаса могут быть подобраны индивидуально, по своему усмотрению.
В роли ориентиров можно применять значения, приведенные ниже:
- Общая высота туалета – 3.2 метра.
- Высота кровельного каркаса – аналогичная высоту угловых стоек.
- Дистанция между верхними торцами стоек по углам – 1.4 метра (может варьировать для получения требуемой формы терема).
- Высота стоек по углам – 1.6 метра (или же на уровне глаз стоящего человека).
- Основание пола 1.2*1.2 метра.
- Дверной проем 0.8*2 метра.
Все прописанные выше размеры можно немного поменять.
Отделочный процесс
Когда по чертежу и размерам дачного туалета-теремка сделан каркас, его в готовом виде достаточно просто можно обшивать классическим блок-хаусом или деревянной вагонкой. Подобная отделка может быть нарезана по размерам, и прикрепляется посредством гвоздей. Следует отметить, что для этого лучше применять нержавеющие гвозди. Их обычно используют для отделки парной в бане – омедненные, оцинкованные и прочее. При применении саморезов рекомендовано заранее просверлить отверстия на 2/3 длины крепления. Диаметр сверла должен быть на 0,5-1 размера меньше, чем сам саморез. Сверловка предотвращает раскалывание дерева. Аналогично подобный прием рекомендовано применять при каркасной сборке. Так получится дольше, но надежнее и качественнее. Порча и брак материала исключена, а долговечность конструкции из древесины увеличится в разы.
Вагонкой вначале требуется обшивать боковые стенки. Края материала для отделки отрезают вровень с каркасным бруском. После зашивают переднюю часть, в том числе фронтон. Торцы подрезанной вагонки, которая заранее подрезана в уровень, скроются за лицевой отделкой, и не будут видны, если посмотреть на туалет-теремок спереди (в течение всего эксплуатационного срока на него лишь с этого ракурса и смотрят). Точно так же требуется отделывать заднюю стенку.
Для обшивания дверей можно применять тот же материал, что и для стеновой отделки. Материал для крыши прикрепляют к стропильным ногам посредством саморезов. Советуем применять материал для гидроизоляции. Если в роли кровельного материала применяют гибкую черепицу, на стропильных ногах заранее нашивают подложку из ОСБ.
Показанным на фото методом обустраивают кровельный конек. Иногда дверь делают из трехдюймовых досок, которые скреплены с обратной стороны посредством брусков. С лицевой части ее обшивают той же вагонкой, единственным отличием будет комбинирование диагонального и вертикального размещения элементов, которые придадут красивый внешний вид. После изготовления дверь монтируют на каркасе проема посредством двух навесов.
Подготовка площади и монтаж туалета-теремка
Основание для такого туалета можно реализовать разными методам. В любом из вариантов заранее требуется вырыть яму, и на ее дно засыпать слой дренажа из крупнофракционной щебенки. Стенки можно выкладывать из кирпича, но куда скорее и проще будет монтаж бетонного кольца. Для строительства туалета на улице около дома постоянного проживания требуется применять 2-3 кольца, чтобы сделать больше объем выгребной ямы, а также сокращать промежутки между ее откачкой.
После на кольце из бетона требуется обустраивать платформу для монтажа собранного теремка. Самым лучшим основание станет бетонная плита. Для ее создания заранее монтируют опалубку из строительных досок и ламинированной фанеры. Чтобы плиты была прочной и долговечной, ее важно армировать. Для этого до заливки бетона требуется связать каркас из стальной арматуры (диаметр в 1 см более, чем достаточно). По окончанию работ по подготовке в опалубку заливают бетон.
Площадку оставляют на месяц до идеального отвердевания раствора. ориентировочные габариты площади для туалета-теремка, описанного выше:
- Длина плиты – 1.5 метра.
- Ширина – 1.5 метра.
- Толщина – от 0.1 до 0.2 метров.
Чтобы в туалете не было неприятного аромата, платформа в виде плиты может быть обустроена так, чтобы сзади в бетонное кольцо можно было монтировать вытяжную трубу. За счет разности давлений в яме и на уровне кровли аромат из нее будет вытягиваться через трубу, а не через отверстие внутри туалета. По окончанию строительства дачного туалета-теремка останется лишь оборудовать стульчак, защищать и украшать древесину, монтировать дверную ручку и щеколду, вставить стекло в проем для попадания света от Солнца.
Дачный туалет теремок + чертежи и размеры
Туалет на даче – вещь незаменимая, каждому хозяину загородного участка приходится сталкиваться со строительством этого важного объекта. Обычно постройки эти выходят невзрачными, поэтому их стараются спрятать в глубине сада или на заднем дворе участка. Но можно сделать дачный туалет украшением двора – выбрать необычную конструкцию тапа теремка. Туалет-теремок напоминает сказочный домик, его основным элементом является сильно покатая крыша, скаты которой, иногда, доходят до самой земли. Такая конструкция выглядит эффектно, туалет уже не нужно прятать, напротив, он вполне может стать предметом зависти для соседей.

Эта статья будет о том, как построить дачный туалет теремок своими руками, здесь же можно найти чертежи и размеры конструкции данного типа.
Особенности теремка
Дачный туалет-теремок выглядит как домик с очень острой и высокой крышей, скаты которой доходят, как минимум, до середины строения. По фото готовых туалетов можно понять, что внутри теремка просторнее, нежели в обычном туалете прямоугольной формы. Это благодаря наклонным боковым стенам и скатам кровли, существенно увеличивающим внутреннее пространство теремка на уровне середины стен, пол, при этом, имеет тот же размер, что и в стандартной конструкции.

Получается, для строительства туалета-теремка не потребуется больше места, но внутри него будет просторно и уютно.
Есть еще несколько плюсов такого типа конструкции:
- Длинные скаты надежно защищают боковые поверхности туалета-теремка от сквозняков и сильного ветра. Рекомендуется располагать теремок так, чтобы одна из его боковых стен находилась с подветренной стороны.
- Туалет-теремок просторный, поэтому его спокойно можно утеплять с помощью любого изоляционного материала и использовать в зимнее время года – места в туалете-теремке достаточно.
- На сильно покатой крыше не будет скапливаться снег, там не застаивается вода, что сводит к минимуму вероятность протечек кровли и ее деформации вследствие нагрузки.
- Если украсить туалет-теремок красивыми деталями (коваными навесами, щеколдами, резным окошком) получится настоящий сказочный домик, который, действительно, не стыдно показать соседям и гостям.
- Туалет типа теремка подходит и для установки на обычную выгребную яму, и для современных торфяных и химических перерабатывающих систем.
Совет! Еще больше увеличить свободное пространство внутри теремка можно, установив унитаз вместо привычного для дачи стульчака и лавки.

Есть в конструкции туалета-теремка и некоторые недостатки, например, для кровли потребуется большее количество материала, а стоит он недешево. Зато стены туалета можно сделать практически из любого материала, вполне подойдет древесина, остатки кирпича, шлакоблока или пенобетона. Можно использовать даже толстую фанеру – все зависит от возможностей и фантазии мастера.
Очень важно во время строительства туалета такой сложной формы, как теремок, соблюдать все углы и точно вымерять размеры, иначе детали впоследствии не будут стыковаться между собой.
Как построить туалет теремок своими руками
Воодушевившись фото готовых теремков, можно приступать к работе. Первым шагом домашнего мастера должен быть выбор схемы постройки и набросок ее чертежа. Чертеж дачного туалета типа теремок доказывает, что крыша занимает большую часть всей конструкции.
С размерами туалета-теремка определяются еще на этапе проектирования. Практика показывает, что теремка со сторонами 140х200 см оказывается вполне достаточно для комфортного использования.
Важно! Если места на участке недостаточно, можно уменьшить размеры туалета-теремка. Высоту строения тоже возможно изменить в меньшую сторону, но в таком случае придется делать полукруглую или треугольную дверь.

В самом начале стоит подумать и о наличии окна, а также, о такой важной части любого дачного туалета, как вентиляция. Вентиляционное отверстие должно находиться как можно выше, чтобы тяга была сильнее, и внутри строения атмосфера была комфортной. В постройках летнего типа вполне можно совместить вентиляционный канал с окном, при этом, просто вырезают отверстие в верхней части передней стенки туалета-теремка.

Для всесезонного утепленного туалета-теремка окошко лучше застеклить, а вентиляцию можно вывести с помощью трубы прямо на крышу.
Когда все нюансы строительства продуманы, можно приступать непосредственно к работе над туалетом.
Создание фундамента для туалета-теремка
Обычно, дачный туалет-теремок строится, все-таки, из дерева. Древесина доступна, стоит дешевле каменных материалов, работать с ней легко даже в одиночку. Вес деревянного туалета теремка будет небольшим, поэтому ставить его можно на облегченный фундамент.

Подойдут фундаменты двух типов: ленточный и столбчатый. Для создания ленточного фундамента под туалет выкапывают траншею глубиной около 25-30 см, ширина ее составляет, примерно, 20 см. Внутрь ямы засыпают битый кирпич, булыжники, щебень, строительные отходы, выкладывают арматуру, впоследствии все это заливают бетоном на основе цемента. Когда фундамент застынет, можно приступать к строительству самого туалета-теремка.
Столбчатый фундамент представляет собой четыре столба, размером 25х25 см, расположенных по углам будущего туалета. Глубина ям для столбов тоже небольшая – около 30 см. Можно выложить столбики из кирпича или шлакоблока или залить их бетоном, предварительно установив внутрь ям металлическую арматуру.

Внимание! Металлические пруты арматуры обязательно должны выступать из фундамента, ведь именно к ним будет крепиться каркас туалета-теремка.
Внутри застывшего фундамента выкапывают выгребную яму или углубление для установки химического очистителя отходов. Стены обычной выгребной ямы можно выложить кирпичом, шлакоблоком или резиновыми автопокрышками. Дно нужно засыпать щебнем и песком, чтобы улучшить дренаж и повысить впитываемость.
Строительство каркаса туалета теремка
Каркас туалета теремка собирается на ровной поверхности, недалеко от готового фундамента. В качестве материала используется деревянный брус, лучше взять древесину хвойных пород, она лучше переносит атмосферное влияние и разницу температур.
Сам каркас туалета собирают из бруса, сечением 11х11 см. Длина брусьев соответствует ширине туалета теремка и равняется 140 см. Брусья выкладывают параллельно друг другу с коротких сторон фундамента. Предварительно фундамент туалета теремка изолируют от древесины двумя слоями рубероида.

Теперь на готовый каркас набивают доски пола. С лицевой стороны половую доску теремка шлифуют, а с изнаночной покрывают отработкой автомобильного масла, чтобы дерево не гнило.
По углам туалета теремка устанавливают четыре вертикальных стойки из бруса того же сечения. Высота стоек, примерно, 150 см. Устанавливать их можно строго вертикально или сделать небольшое отклонение наружу туалета, чтобы увеличить площадь постройки.
К брусьям крепят стропила кровли, их длина составляет около двух метров. Теперь все детали туалета скрепляются горизонтальными балками, которые укладываются на торцы опорных столбов.

Внимание! Деревянные части туалета крепятся сначала гвоздями, а после проверки всех углов и размеров крепко фиксируются шпильками и гайками, а также, металлическими скобами.
Теперь готовый каркас туалета можно установить на место и зафиксировать, соединяя его с полом и рамой.
Завершающие работы
Теперь нужно установить раму для двери туалета. Обычно, размеры дверного проема для дачных туалетов стандартны – 180х90 см. Коробку собирают из бруса или толстых досок, фиксируют шпильками, отверстия для которых высверливают наискось.

Стены туалета теремка обшивают стругаными досками или кругляком, распущенным пополам. Прибивают древесину гвоздями с откусанными шляпками.
На крышу теремка тоже набивают доски, сначала укладывают верхнюю и нижнюю, затем заполняют пространство между ними. Доски кровли должны быть длиннее ширины туалета, в идеале они выступают на 18-20 см за уровень стен.

Крышу туалета теремка можно накрыть ондулином, гибкой черепицей или металлопрофилем. Главное, чтобы кровельный материал был нетяжелым. После этого набивают торцевые доски, закрывая боковую часть кровли, и устанавливают конек.
В верхней части фронтальной стены теремка вырезают окошко. Внутри туалета устанавливают полку для стульчака или монтируют унитаз.
Важно! Если решено ставить в теремок унитаз, нужно предварительно прибить к изнаночной стороне пола деревянные бруски – к ним будет крепиться тяжелая сантехника.

Осталось прикрутить к теремку ручку, петли, навесить дверь, покрыть построенный туалет лаком или покрасить краской.
Итоги
Построить туалет теремок своими руками достаточно просто, для этого не нужно быть профессиональным строителем и обладать особыми навыками.

Фото готовых теремков вдохновят хозяина дачи, остается лишь определиться с размерами и выбрать место для такой жизненно необходимой красоты.
Дачный туалет теремок своими руками:схема постройки, размеры
Как сделать дачный туалет своими руками
Первым делом требуется сделать фундамент для туалета своими руками. Размеры фундамента составляет 1,4 на 2 м. Глубина и ширина 0,25 на 0,25 м, а цоколь 0,2 м. Фундамент для дачного туалета засыпается боем кирпича, щебнем и прочими вещами, что имеются под рукой. После этого все заливается раствором. Внутри фундамента вырывается яма глубиной 0,8 м, после чего выкладывается цоколь. Яма обкладывается толщиной в четверть кирпича, а цоколь в один кирпич.
Обратите внимание!
Дно при этом остается песчаным.
Когда строится дачный туалет Теремок своими руками, то древесину необходимо заготавливать заранее, чтобы она была одинаковая по плотности, структуре, качеству, виду и прочим параметрам. Чаще всего берется кругляк ели и отшлифовуется до нужного состояния, так как стоимость ели ниже, чем древесина других пород.
Далее следует заняться каркасом. Для этого берется два бруса длиной 1,4 метра, и сечением 11 на 11 сантиметров. Первый выкладывается с одного края фундамента, а второй ставится параллельно на расстоянии в 1,12 метра. Закреплять их пока не стоит.
Далее стоит заняться подготовкой пола. Для этого берутся брусья таких же размеров и из них сбивается пол шириной в 0,65 метра. После сбивки поверхность нужно отшлифовать с одной стороны, а с другой обработать автомобильной обработкой. Полученную конструкцию стоит выложить на нижний каркас, но закреплять еще рано, так как может потребоваться подгонка, если возникнут нестыковки. Если все нормально, то можно закреплять, и пол уже готов.
Каркас продолжает собираться из брусьев того же сечения. Здесь нужна длина в 1,5 метра для четырех стоек и по 2 метра для четырех стропил. Для прогона берется 1,3 метра. Все полученные части выкладываются по чертежу. После проверки с них можно срезать углы для закрепления при помощи гвоздей. Низ получившегося каркаса подрезается в одной плоскости, чтобы была возможность стать на пол.
Обратите внимание!
Все эти операции делаются на земле, так что нужно иметь ровную расчищенную площадку.
Затем ставится передняя и задняя часть каркаса в виде рам на брусья в соответствующем положении. Фиксация происходит при помощи крепких гвоздей. Все эти крепления пока носят временный характер, так как далее следует все дополнительно укрепить шпильками и скобами. Прогон соединяется в верхней части. Когда все размеры будут в очередной раз сверены, то можно приступать к креплению каркаса к полу и если все удачно, то закрепить скобами, которые изготавливаются из 6 мм проволоки. Передний брус и пол сшиваются 20 см гвоздями.
После этого ставится передняя часть каркаса, где будет находиться дверь. Эта часть изготавливается из бруса 5 на 10 см. Размер двери можно взять стандартный 1,9 на 0,8 метра и подогнать ее под дверь. После прочно закрепляются стыки конструкции при помощи шпилек с резьбой, гаек и шайб. Отверстия сверлятся наискось, через стропило и стойку.
Стоит обратить внимание!
Следует неглубоко рассверлить отверстия при помощи большего сверла, чтобы таким образом спрятать в углублении гайки.
Таким же образом закрепляется и дверная коробка. После того, как все будет закреплено, можно приступить к шлифовке, для чего и применяется кругляк. Его нужно распилить пополам при помощи пилы. Полученными половинками обшиваются все стороны каркаса. Поверхность должна выступать примерно на 12 см.
Кровля создается путем прибивания досок на стропила. Сначала пробивается верхняя доска, потом нижняя, а затем уже все, что должны находиться между ними. Это делается с обеих сторон. После крыша покрывается кровельными материалами, к примеру, ондулином. Затем нужно обрезать доску на обрешетке по краю и сделать пелену.
При помощи саморезов к стенкам прикручиваются направляющие. На них крепится доска полки для сиденья. Отверстие в доске вырезается электролобзиком. Окошко над дверью, виды петель и ручек двери остаются на усмотрение изготовителя. После всего этого можно покрасить туалет или вскрыть лаком.
Дачный туалет теремок чертежи размеры
Туалет для дачи типа «Теремок» имеет оригинальный вид и способен не только верно служить для определенных целей, но и разнообразить внешний вид дачи. Данную форму туалета можно использовать для емкостей с торфом, химическими наполнителями или обычной выгребной ямой.
туалет Теремок
К плюсам данной конструкции можно отнести:
- Форма крыши исключает протечку и накапливание снега, что упрощает использование и увеличивает срок службы конструкции.
- Форма конструкции обеспечивает защиту от ветра.
- Такой туалет имеет привлекательный вид и может украсить собой дачу.
- Низкая стоимость и возможность использования подручных материалов.
- Внутри больше чем снаружи: конструкция не занимает много места, однако, человек будет чувствовать себя более просторно и комфортно чем в туалете прямоугольного типа.
К минусам относится также форма. Она не может быть удобной абсолютно для всех, есть исключения. При сооружении данной конструкции требуется точное соблюдение геометрии, что усложняет процесс возведения. Для такой формы требуется дверь с закруглением вверху, что также усложняет возведение данной конструкции.
Туалет Теремок
Как сделать туалет-теремок на даче
Чертеж и размеры
Длинна листа крыши составляет почти два метра, ширина туалета составляет полтора метра, высота три метра. Из них сто тридцать сантиметров – каркас, оставшееся – крыша. Глубина конструкции составляет один метр десять сантиметров, глубина листа крыши равна почти полутора метрам.
Лавка внутри конструкции имеет глубину обычного письменного стола и ширину почти полтора метра.
Чертеж и размеры Этапы строительства
Инструменты для строительства
Для сооружения данной конструкции потребуется брус, доски, материал для крыши. Кроме того, нужен лак для финального покрытия конструкции, фурнитура для двери. При желании можно поставить специальный дачный унитаз.
Дачный туалет Теремок является весьма оригинальной по внешнему виду моделью. Его крыша имеет ярко выраженную стреловидную форму, которая добавляет ему несколько сказочный дизайн. Это ни как не мешает использованию данной конструкции по назначению и размеры дачного туалета теремок, по желанию, можно подобрать любые. Ведь всегда отступления от классической схемы можно допускать в пределах разумного, чтобы подстроиться под имеющиеся обстоятельства.
Стоит понимать, что речь идет о самой форме, так как подобные конструкции могут использоваться для тех туалетов, что используют емкости с торфом или химическими растворителями, а также выгребными ямами. Также любую схему можно утеплить самостоятельно, чтобы сделать применение более комфортным. Таким образом, не стоит каждый план воспринимать слишком буквально касательно размеров, и всегда можно его подредактировать.
Преимущества
- Постройка туалета на даче в форме теремка позволяет решить проблему с накоплением снега на крыше, так как его уникальная форма избавляет от накапливания снега и протекания крыши;
- Такой теремок лучше защищен от ветра;
- При такой необыкновенной форме даже туалет может стать украшением участка;
- Строительство туалета на даче собственными руками позволяет делать его не только из дерева, но и других подручных материалов;
- Общая стоимость такой конструкции является относительно невысокой.
Недостатки
- Вытянутая вверх форма может показаться не всем удобной и практичной;
- Строительство Теремка оказывается более сложным, чем у туалетов другого типа, так как нужно соблюдать точную геометрию углов, чтобы все вышло максимально симметричным;
- В большинстве случаев дверь требуется делать с закруглением сверху, что также усложняет работу.
Схема и размера
Внешний вид туалета создает такие впечатления, что основой для него является не каркас со стенами, а крыша, так как она занимает больше всего места.
Чертеж дачного туалета типа теремок переднего вида как раз и демонстрирует что, размер крыши здесь фактически больше, чем высота конструкции, благодаря чему и создается вышеуказанное впечатление.
Если взглянуть на боковой чертеж дачного туалета с размерами типа теремок, то и здесь видно, что крыша становится больше, чем длина конструкции. Все это создает своеобразную укромность конструкции.
Что касается внутренних размеров, которые представлены на данном чертеже, то здесь представлена схема по типу лавки, которая полностью перекрывает всю свободную поверхность. При желании все можно заменить и туда поставить унитаз для дачного туалета.
Устройство
В отличие от других моделей, в Теремке каркас является словно усеченным. От основания он расширяется до тех пор, пока не встретится с крышей. Верхняя часть получается достаточно массивной и заменяет собой большую часть стен. Внутри туалета имеет широкий стульчак в виде лавки или унитаз, что зависит от желания изготовителя.
Инструменты и материалы
- Электролобзик;
- Пила;
- Молоток;
- Гвозди;
- Кирпичи;
- Брусья;
- Цементный раствор;
- Ондулин;
- Рулетка.
Как сделать дачный туалет своими руками
Первым делом требуется сделать фундамент для туалета своими руками. Размеры фундамента составляет 1,4 на 2 м. Глубина и ширина 0,25 на 0,25 м, а цоколь 0,2 м. Фундамент для дачного туалета засыпается боем кирпича, щебнем и прочими вещами, что имеются под рукой. После этого все заливается раствором. Внутри фундамента вырывается яма глубиной 0,8 м, после чего выкладывается цоколь. Яма обкладывается толщиной в четверть кирпича, а цоколь в один кирпич.
Дно при этом остается песчаным.
Когда строится дачный туалет Теремок своими руками, то древесину необходимо заготавливать заранее, чтобы она была одинаковая по плотности, структуре, качеству, виду и прочим параметрам. Чаще всего берется кругляк ели и отшлифовуется до нужного состояния, так как стоимость ели ниже, чем древесина других пород.
Далее следует заняться каркасом. Для этого берется два бруса длиной 1,4 метра, и сечением 11 на 11 сантиметров. Первый выкладывается с одного края фундамента, а второй ставится параллельно на расстоянии в 1,12 метра. Закреплять их пока не стоит.
Далее стоит заняться подготовкой пола. Для этого берутся брусья таких же размеров и из них сбивается пол шириной в 0,65 метра. После сбивки поверхность нужно отшлифовать с одной стороны, а с другой обработать автомобильной обработкой. Полученную конструкцию стоит выложить на нижний каркас, но закреплять еще рано, так как может потребоваться подгонка, если возникнут нестыковки. Если все нормально, то можно закреплять, и пол уже готов.
Каркас продолжает собираться из брусьев того же сечения. Здесь нужна длина в 1,5 метра для четырех стоек и по 2 метра для четырех стропил. Для прогона берется 1,3 метра. Все полученные части выкладываются по чертежу. После проверки с них можно срезать углы для закрепления при помощи гвоздей. Низ получившегося каркаса подрезается в одной плоскости, чтобы была возможность стать на пол.
Все эти операции делаются на земле, так что нужно иметь ровную расчищенную площадку.
Затем ставится передняя и задняя часть каркаса в виде рам на брусья в соответствующем положении. Фиксация происходит при помощи крепких гвоздей. Все эти крепления пока носят временный характер, так как далее следует все дополнительно укрепить шпильками и скобами. Прогон соединяется в верхней части. Когда все размеры будут в очередной раз сверены, то можно приступать к креплению каркаса к полу и если все удачно, то закрепить скобами, которые изготавливаются из 6 мм проволоки. Передний брус и пол сшиваются 20 см гвоздями.
После этого ставится передняя часть каркаса, где будет находиться дверь. Эта часть изготавливается из бруса 5 на 10 см. Размер двери можно взять стандартный 1,9 на 0,8 метра и подогнать ее под дверь. После прочно закрепляются стыки конструкции при помощи шпилек с резьбой, гаек и шайб. Отверстия сверлятся наискось, через стропило и стойку.
Следует неглубоко рассверлить отверстия при помощи большего сверла, чтобы таким образом спрятать в углублении гайки.
Таким же образом закрепляется и дверная коробка. После того, как все будет закреплено, можно приступить к шлифовке, для чего и применяется кругляк. Его нужно распилить пополам при помощи пилы. Полученными половинками обшиваются все стороны каркаса. Поверхность должна выступать примерно на 12 см.
Кровля создается путем прибивания досок на стропила. Сначала пробивается верхняя доска, потом нижняя, а затем уже все, что должны находиться между ними. Это делается с обеих сторон. После крыша покрывается кровельными материалами, к примеру, ондулином. Затем нужно обрезать доску на обрешетке по краю и сделать пелену.
При помощи саморезов к стенкам прикручиваются направляющие. На них крепится доска полки для сиденья. Отверстие в доске вырезается электролобзиком. Окошко над дверью, виды петель и ручек двери остаются на усмотрение изготовителя. После всего этого можно покрасить туалет или вскрыть лаком.
Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.
Подписывайтесь на обновления по E-Mail:
Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!
Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.
Характеристики и виды
Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:
- Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
- Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
- Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.
В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.
При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.
Особенности подводок для газа
При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:
- шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
- из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
- сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.
Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.
Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.
Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.
Причины переувлажнения почвы
Причин переувлажнения почв несколько:
- глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
- водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
- высокое залегание грунтовых вод;
- техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
- нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
- ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.
Чем чреват избыток влаги в почве
Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?
- снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
- возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
- нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
- происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.
Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды
Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:
- верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
- на глубине до 0,5 м — растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
- на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
- от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
- от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.
Что важно знать, планируя дренаж участка
У каждой группы растений свои потребности во влаге:
- при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
- глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
- если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
- оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.
Нужен ли дренаж участка
Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.
Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?
Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?
Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?
Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.
По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.
Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.
Туалет на даче – вещь незаменимая, каждому хозяину загородного участка приходится сталкиваться со строительством этого важного объекта. Обычно постройки эти выходят невзрачными, поэтому их стараются спрятать в глубине сада или на заднем дворе участка. Но можно сделать дачный туалет украшением двора – выбрать необычную конструкцию тапа теремка. Туалет-теремок напоминает сказочный домик, его основным элементом является сильно покатая крыша, скаты которой, иногда, доходят до самой земли. Такая конструкция выглядит эффектно, туалет уже не нужно прятать, напротив, он вполне может стать предметом зависти для соседей.
Эта статья будет о том, как построить дачный туалет теремок своими руками, здесь же можно найти чертежи и размеры конструкции данного типа.
Особенности теремка
Дачный туалет-теремок выглядит как домик с очень острой и высокой крышей, скаты которой доходят, как минимум, до середины строения. По фото готовых туалетов можно понять, что внутри теремка просторнее, нежели в обычном туалете прямоугольной формы. Это благодаря наклонным боковым стенам и скатам кровли, существенно увеличивающим внутреннее пространство теремка на уровне середины стен, пол, при этом, имеет тот же размер, что и в стандартной конструкции.
Получается, для строительства туалета-теремка не потребуется больше места, но внутри него будет просторно и уютно.
Есть еще несколько плюсов такого типа конструкции:
- Длинные скаты надежно защищают боковые поверхности туалета-теремка от сквозняков и сильного ветра. Рекомендуется располагать теремок так, чтобы одна из его боковых стен находилась с подветренной стороны.
- Туалет-теремок просторный, поэтому его спокойно можно утеплять с помощью любого изоляционного материала и использовать в зимнее время года – места в туалете-теремке достаточно.
- На сильно покатой крыше не будет скапливаться снег, там не застаивается вода, что сводит к минимуму вероятность протечек кровли и ее деформации вследствие нагрузки.
- Если украсить туалет-теремок красивыми деталями (коваными навесами, щеколдами, резным окошком) получится настоящий сказочный домик, который, действительно, не стыдно показать соседям и гостям.
- Туалет типа теремка подходит и для установки на обычную выгребную яму, и для современных торфяных и химических перерабатывающих систем.
Есть в конструкции туалета-теремка и некоторые недостатки, например, для кровли потребуется большее количество материала, а стоит он недешево. Зато стены туалета можно сделать практически из любого материала, вполне подойдет древесина, остатки кирпича, шлакоблока или пенобетона. Можно использовать даже толстую фанеру – все зависит от возможностей и фантазии мастера.
Очень важно во время строительства туалета такой сложной формы, как теремок, соблюдать все углы и точно вымерять размеры, иначе детали впоследствии не будут стыковаться между собой.
Как построить туалет теремок своими руками
Воодушевившись фото готовых теремков, можно приступать к работе. Первым шагом домашнего мастера должен быть выбор схемы постройки и набросок ее чертежа. Чертеж дачного туалета типа теремок доказывает, что крыша занимает большую часть всей конструкции.
С размерами туалета-теремка определяются еще на этапе проектирования. Практика показывает, что теремка со сторонами 140х200 см оказывается вполне достаточно для комфортного использования.
В самом начале стоит подумать и о наличии окна, а также, о такой важной части любого дачного туалета, как вентиляция. Вентиляционное отверстие должно находиться как можно выше, чтобы тяга была сильнее, и внутри строения атмосфера была комфортной. В постройках летнего типа вполне можно совместить вентиляционный канал с окном, при этом, просто вырезают отверстие в верхней части передней стенки туалета-теремка.
Для всесезонного утепленного туалета-теремка окошко лучше застеклить, а вентиляцию можно вывести с помощью трубы прямо на крышу.
Когда все нюансы строительства продуманы, можно приступать непосредственно к работе над туалетом.
Создание фундамента для туалета-теремка
Обычно, дачный туалет-теремок строится, все-таки, из дерева. Древесина доступна, стоит дешевле каменных материалов, работать с ней легко даже в одиночку. Вес деревянного туалета теремка будет небольшим, поэтому ставить его можно на облегченный фундамент.
Подойдут фундаменты двух типов: ленточный и столбчатый. Для создания ленточного фундамента под туалет выкапывают траншею глубиной около 25-30 см, ширина ее составляет, примерно, 20 см. Внутрь ямы засыпают битый кирпич, булыжники, щебень, строительные отходы, выкладывают арматуру, впоследствии все это заливают бетоном на основе цемента. Когда фундамент застынет, можно приступать к строительству самого туалета-теремка.
Столбчатый фундамент представляет собой четыре столба, размером 25х25 см, расположенных по углам будущего туалета. Глубина ям для столбов тоже небольшая – около 30 см. Можно выложить столбики из кирпича или шлакоблока или залить их бетоном, предварительно установив внутрь ям металлическую арматуру.
Внутри застывшего фундамента выкапывают выгребную яму или углубление для установки химического очистителя отходов. Стены обычной выгребной ямы можно выложить кирпичом, шлакоблоком или резиновыми автопокрышками. Дно нужно засыпать щебнем и песком, чтобы улучшить дренаж и повысить впитываемость.
Строительство каркаса туалета теремка
Каркас туалета теремка собирается на ровной поверхности, недалеко от готового фундамента. В качестве материала используется деревянный брус, лучше взять древесину хвойных пород, она лучше переносит атмосферное влияние и разницу температур.
Сам каркас туалета собирают из бруса, сечением 11х11 см. Длина брусьев соответствует ширине туалета теремка и равняется 140 см. Брусья выкладывают параллельно друг другу с коротких сторон фундамента. Предварительно фундамент туалета теремка изолируют от древесины двумя слоями рубероида.
Теперь на готовый каркас набивают доски пола. С лицевой стороны половую доску теремка шлифуют, а с изнаночной покрывают отработкой автомобильного масла, чтобы дерево не гнило.
По углам туалета теремка устанавливают четыре вертикальных стойки из бруса того же сечения. Высота стоек, примерно, 150 см. Устанавливать их можно строго вертикально или сделать небольшое отклонение наружу туалета, чтобы увеличить площадь постройки.
К брусьям крепят стропила кровли, их длина составляет около двух метров. Теперь все детали туалета скрепляются горизонтальными балками, которые укладываются на торцы опорных столбов.
Теперь готовый каркас туалета можно установить на место и зафиксировать, соединяя его с полом и рамой.
Завершающие работы
Теперь нужно установить раму для двери туалета. Обычно, размеры дверного проема для дачных туалетов стандартны – 180х90 см. Коробку собирают из бруса или толстых досок, фиксируют шпильками, отверстия для которых высверливают наискось.
Стены туалета теремка обшивают стругаными досками или кругляком, распущенным пополам. Прибивают древесину гвоздями с откусанными шляпками.
На крышу теремка тоже набивают доски, сначала укладывают верхнюю и нижнюю, затем заполняют пространство между ними. Доски кровли должны быть длиннее ширины туалета, в идеале они выступают на 18-20 см за уровень стен.
Крышу туалета теремка можно накрыть ондулином, гибкой черепицей или металлопрофилем. Главное, чтобы кровельный материал был нетяжелым. После этого набивают торцевые доски, закрывая боковую часть кровли, и устанавливают конек.
В верхней части фронтальной стены теремка вырезают окошко. Внутри туалета устанавливают полку для стульчака или монтируют унитаз.
Осталось прикрутить к теремку ручку, петли, навесить дверь, покрыть построенный туалет лаком или покрасить краской.
Итоги
Построить туалет теремок своими руками достаточно просто, для этого не нужно быть профессиональным строителем и обладать особыми навыками.
Фото готовых теремков вдохновят хозяина дачи, остается лишь определиться с размерами и выбрать место для такой жизненно необходимой красоты.
Чудо-теремок. Постройка уличного дачного туалета своими руками.
Доброе время суток уважаемые читатели. В этой статье я хочу рассказать в деталях, как построить дачный туалет своими руками, который можно назвать не иначе, как «Зависть всех соседей»! Я расскажу, как это делали мы, а Вы можете корректировать исполнение по своему желанию и возможностям. Ничего особо сложного в нем нет.
Итак, сначала нужно сделать фундамент размером 140×200см, глубина и ширина 25×25см, цоколь - 20см (фото 1, 2). Как видно, фундамент мы засыпали боем кирпича и щебнем (что было под рукой), залили раствором марки 200 и оставили застывать. Затем внутри фундамента вырыли яму глубиной 80см. После чего начали выкладывать цоколь толщиной в один кирпич. Яму изнутри так же обложили в четверть кирпича, дно оставили песчаным.
фото 1. Заливаем фундамент фото 2. Выгребная ямаПереходим к самому туалету.
Первым делом мы заготовили древесину. По структуре, плотности, качеству и ровности ствола ель нам понравилась больше всего. Мы взяли кругляк ели, окоровали и отшлифовали его (фото 3 и 4). фото 3. Коруем фото 4. ШлифуемМожно приступать к раме для нашего строения. Вырезаем два бруса 11×11см длиной 140см (фото 5). Один выкладываем по переднему краю фундамента, второй на фундамент на расстоянии 112см от первого. Крепить пока не нужно.
фото 5. Вырезаем брусьяПодготавливаем пол из брусьев 11×11см длиной 140см. Сбиваем пол шириной 65см (фото 6). После чего, получившуюся поверхность тщательно отшлифовываем (фото 7). Обратную сторону мы обработали автомобильной отработкой.
фото 6. Сбиваем брусья фото 7. Шлифуем полУкладываем его на яму, но не крепим, чтобы подогнать в случае нестыковок. Пол готов, далее собираем раму. Мы это делали на земле, а потом поднимали и ставили на передний и задний брусья. Отрезаем по размерам бруски. Размеры приведены в чертежах (фото 8 и 9). 4 стойки по 150см, 4 стропила по 200см и прогон 130см. На земле, по чертежу, выкладываем бруски и только после проверки и подгонки, подрезаем в них углы и крепим между собой гвоздями. Низ получившейся рамы подрезаем в одной плоскости, чтобы она могла плотно встать на пол туалета. Лучше представить это помогут чертежи дачного туалета, приведенные ниже.
фото 8. Чертеж лицевой стороны дачного уличного туалета Фото 9. Чертеж боковой стороны дачного уличного туалетаСтавим две, переднюю и заднюю, рамы на передний и задний брусья, которые лежат на фундаменте, и крепим гвоздями. Все описанные крепления временные, позже вся конструкция будет укрепляться скобами и шпильками. Сверху соединяем их прогоном.
После проверки всех размеров, можно крепить раму к полу. Для этого мы использовали скобы (фото 10). Их изготовили из проволоки диаметром 6 мм. Пол и передний брус сшиваем гвоздями 200мм.
Фото 10. Крепление пола скобойСтавим в переднюю раму дверную коробку и закрепляем сверху и снизу. Коробка сделана из бруса 5×10см. Вставляем дверь стандартного размера 190×80см и подгоняем коробку под дверь (фото 11).
Фото 11. ДверьДалее мы прочно закрепили стыки. Для всех креплений использовали шпильки с резьбой, шайбы и гайки. Сверлим отверстия наискось через стойку и стропило и стягиваем их шпилькой (фото 12). Важно! Неглубоко рассверливать отверстия бỏльшим диаметром сверла, чтобы спрятать гайки. Так делаем все четыре стыка.
фото 12. Крепление шва шпилькойДверную коробку можно крепить саморезом, но мы так же использовали шпильки (фото 13, 14). Подвесная сторона дверной коробки будет подвергаться большей нагрузке, поэтому мы закрепили её прочнее.
фото 13. Крепление дверной коробки шпилькой фото 14. Крепление дверной коробки шпилькойВсё скреплено и теперь переходим к облицовке. Как я говорил ранее, мы подготовили и отшлифовали кругляк. Теперь его нужно распустить вдоль. Для этого мы использовали цепную пилу (фото 15).
фото 15. РасспускаемОбшиваем сначала боковые стороны, затем лицевую и заднюю, причём боковые планки обшивки (блокхаус) должны выступать с каждой стороны примерно на 12см (фото 16). Для крепления шляпки гвоздей обкусываем.
фото 16. Прибиваем блокхаусПереходим к кровле, а точнее к обрешётке. Сначала на стропила прибиваем доску (фото 17). Первой прибиваем доску верхнюю, затем нижнюю, и только потом, равномерно распределяя доски между ними, крепим остальные. Делаем это с обеих сторон. С передней и задней стороны туалета, доска должна выступать на 18 – 20см.
фото 17. Набиваем обрешеткуЗакрываем крышу нашего дачного туалета кровельным материалом, мы использовали ондулин (фото 18). Далее обрезаем доску обрешётки по краю кровли и делаем пелену (обшиваем торец и низ обрешетки обрезной доской).
фото 18. Фиксируем ондулинИзнутри, на боковые стенки, крепим диагональные распорки (фото 19). К стенкам саморезами прикручиваем направляющие, на которые крепим доску полки-сиденья. Размеры указаны в чертеже (фото 20). Уже после того, как полка будет готова, в ней при помощи электролобзика вырезаем отверстие (фото 21).
фото 19. Диагональные распорки фото 20. Чертеж сиденья дачного туалета фото 21. Полка-сиденьеДля красоты и освещения над дверью можно врезать окошко (фото 22). Наше получилось размером 30×30см. Завесы, ручка и засов также могут послужить элементом декора деревянного туалета (фото 23, 24).
фото 22. Окошко фото 23. Завес фото 24. Ручка и засовПеред тем как вскрывать лаком, всю конструкцию нужно слегка пройти шлифшкуркой, чтобы убрать заусенцы, грязь и следы от молотка. Мы использовали яхтенный лак, но главное, чтоб он был для наружных работ. Чудо-терем готов!.. (фото 25, 26, 27, 28).
фото 25. Уборная готова фото 26. Уборная вид сбоку фото 27. Уборная вид сзади фото 28. Уборная готоваДачный туалет: размеры и дизайн
Виллы в настоящее время доступны большинству горожан. Обычно они уже меблированы. Однако, если земельный участок приобретен недавно, придется приложить определенные усилия, чтобы в загородном доме разместились гости. Это касается самых разных вещей, в том числе таких, как дачный туалет. Размер этого здания нужно правильно посчитать. Придет, конечно, каковы, собственно, размеры людей, которые будут его использовать. В любом случае, заходя в туалет, нельзя наклонять голову и касаться локтями стены в процессе ее использования.
Перед тем, как приступить к строительству, необходимо определиться с местом, где будет установлена такая конструкция как дачный туалет. Его размеры рассчитываются заранее. Кроме того, необходимо учитывать, что расстояние до жилых массивов должно быть не менее шести метров. Нельзя ставить унитаз возле колодца. Лучше всего устанавливать кладовку с учетом преобладающих на участке ветров. В том случае, если есть запах, он не должен мешать вам и особенно соседям.
Легче всего использовать для строительства досок и балок.Дачный деревянный унитаз прост в изготовлении и стоит недорого. Вам понадобятся балки 10х10 для четырех столбов, фасции и верхней коронки. Дополнительно потребуется приобрести материал сечением поменьше 5х5 см. Этот брус понадобится для устройства постамента. Обшивку лучше всего делать из досок. Кроме того, потребуются доски пола и потолка, рубероид для крыши. Фундамент можно сделать из бетона, но лучше заглубить подставку в землю и залить смесью. После того, как сайт определен и подготовлены необходимые материалы и инструменты, вы можете приступить к фактическому сбору конструкции.
Рекомендуется
Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве - процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт - простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I ...
Светоотражающая краска. Сфера применения
Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска.Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска - лакокрасочный материал, который ...
Первое, что вам нужно сделать - это вырыть яму под дачный туалет. Его размеры зависят от размеров самой конструкции. Стандартный вариант унитаза - ширина 1 м, длина 1,5 м и высота - 2 м. Отверстие должно быть меньше по размеру, чем площадь конструкции, иначе было бы невозможно установить стойку. Стандартный его размер - 75х75.Но лучше сделать его длиннее и выйти за унитаз сзади. Тогда впоследствии очистить дизайн будет проще. Та часть, которая остается снаружи, просто закройте крышкой. Глубина котлована зависит от количества человек и частоты использования конструкции.
Дачный туалет, фото которого вы можете увидеть в статье, - стандартный праздничный вариант. Итак, столбы зарываются в землю и заполняют конструкцию нижних и верхних турников. Можно использовать уголки. Кроме того, на удалении от будущего пола необходимо расположить горизонтальные ребра с двух сторон.
Когда рама готова, ее с внутренней стороны набивают прутьями небольшой секции на удобной высоте под пьедесталом. Затем оформляйте вагонкой с трех сторон. Чтобы крыша была наклонной, в одну из планок верхнего венца набивают лишнюю планку. Затем обрамляют верх и обшивают досками. Для защиты внутреннего пространства от влаги используют любой доступный рубероид.
Все, что осталось - залить досками пола, иметь посадочные места, предварительно вырезать из фанеры круглое отверстие и повесить дверь.Дачный унитаз, который отличается удобной и прочной конструкцией, готов. Утеплить можно пенопластом или минеральной ватой, по желанию обшить фанерой.
.Кукольный домик 2 этажа с мебелью Теремок чертеж
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Это цифровой файл! Никакой физический продукт не отправляется!
Векторный план разработан и протестирован для лазерной резки. Домик можно собрать без клея, кроме элементов декора.
Характеристики:
Толщина материала - 3 мм (1/8 дюйма).
Размеры кукольного домика: длина 19,7 дюйма (50 см), ширина 11,8 дюйма (30 см), высота 18,5 дюйма (47 см).Высота между этажами 8,7 дюйма (22 см).
Масштаб чертежа 1: 1.
Форматы файлов чертежей - AI, DXF, PDF, CDR.
Инструкции по сборке кукольного домика вложены в файл:
Инструкции по сборке (кукольный домик) .pdf
Товар не подлежит возврату, потому что он не физический.
ВЫ МОЖЕТЕ использовать файлы в личных целях и для своего малого бизнеса.
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ делиться, распространять или перепродавать файлы.
Авторское право не подлежит передаче при продаже.
.Размеры и чертежи унитазов
Свободные пространства вокруг унитазов и унитазов (WC) можно измерить от лицевой стороны приспособления или от его центральной линии, и они используются для наилучшего обслуживания пользователя унитаза.
Минимальные зазоры между лицевой стороной унитаза и стеной или ближайшим препятствующим элементом составляют не менее 24 дюймов (61 см) *, но рекомендуется 36 дюймов (91 см). Аксессуары, такие как диспенсеры для туалетной бумаги, должны находиться в пределах досягаемости пользователя, а их центральные точки должны находиться на расстоянии около 30 дюймов (76 см) от пола и не дальше 12 дюймов (30 дюймов).5 см) от лицевой стороны унитаза. * Этот минимум предназначен только для коммунальных / частных санузлов и не соответствует стандартам доступности для общественности.
Свободное пространство вокруг туалетов и унитазов (WC) можно измерить от лицевой стороны приспособления или от его центральной линии и используется для наилучшего обслуживания пользователя туалета.
Минимальные зазоры между лицевой стороной унитаза и стеной или ближайшим препятствующим элементом составляют не менее 24 дюймов (61 см) *, но рекомендуется 36 дюймов (91 см).Аксессуары, такие как диспенсеры для туалетной бумаги, должны находиться в пределах досягаемости пользователя, а их центральные точки должны находиться на расстоянии около 30 дюймов (76 см) от пола и не далее 12 дюймов (30,5 см) от лица унитаза. * Этот минимум предназначен только для коммунальных / частных санузлов и не соответствует стандартам доступности для общественности.

Зазоры для биде Размеры и чертежи
Зазоры для биде - это общие рекомендации по выбору расстояния между биде и препятствиями в ванной, такими как унитазы и боковые стенки, с целью обеспечения максимального удобства и доступности для пользователя.
Биде следует устанавливать с минимальным зазором между другими приспособлениями, такими как унитазы, 12-15 дюймов (30,5-38,1 см). 12 дюймов (30,5 см) когда-то было стандартным зазором, но современные рекомендации составляют от 15 до 18 дюймов (30,5-45,7 см). Размеры и способы установки биде различаются в зависимости от конструкции, но большинство светильников попадают в диапазон глубины 24 «-28 дюймов (61-71 см) и шириной 14-16 дюймов (36-41 см).
Зазоры для биде являются общими рекомендациями по выбору расстояния между биде и препятствиями в ванной, такими как унитазы и боковые стенки, для максимального удобства пользователя и доступности.
Биде следует устанавливать с минимальным зазором между другими приспособлениями, такими как унитазы, 12-15 дюймов (30,5-38,1 см). 12 дюймов (30,5 см) когда-то было стандартным зазором, но современные рекомендации составляют от 15 до 18 дюймов (30,5-45,7 см). Размеры и способы установки биде различаются в зависимости от конструкции, но большинство светильников попадают в диапазон глубины 24 «-28 дюймов (61-71 см) и шириной 14-16 дюймов (36-41 см).

Биде Размеры и чертежи | Dimensions.com
Прежде чем пользоваться биде, сначала нужно воспользоваться туалетом. Следующим шагом является положение, при котором вы зависаете над биде лицом к органам управления, хотя на отдельных биде можно приседать лицом в сторону. Включите горячую воду, если есть возможность, и включите спрей, очищая частные участки струей. Важно настроить параметры и клапаны так, чтобы струя не распылялась слишком интенсивно или в неправильном месте. Последний шаг - вытереться и вымыть руки.
Для чего используется биде?
В основном биде используется для мытья интимных частей тела человека после того, как он или она воспользовались туалетом. Биде может иметь вертикальную форсунку для облегчения процесса стирки (разбрызгиваемая струя воды) и может быть разных форм и размеров. Это считается основным методом мытья посуды во всем мире с помощью отдельных биде, наиболее часто встречающихся в Европе.
Почему американцы не пользуются биде?
Причина, по которой американцы не используют биде, основана на продолжении традиций, а не на рациональных рассуждениях.Биде возникло во Франции в 1700-х годах и было принято многими, но не англичанами из-за недружественных отношений того времени. Американские колонисты унесли с собой традиции и привычки англичан, которые исключали использование биде. Таким образом, сохраняется ощущение непривычки американцев к биде, что в конечном итоге является причиной того, что ими не пользуются.
.