Надо ли укрывать рододендроны, даже если сорт выдерживает до -39 градусов мороза?

Честно признаюсь – я укрываю все свои рододендроны. Наблюдая, как с осени они закладывают тугие почки-шишечки с будущими соцветиями, я не хочу рисковать и лишиться их роскошного цветения.

Счастливы обладатели садов, со всех сторон окруженных хвойным лесом. У них и заморозков практически не бывает, снега накапливается достаточно, а солнце светит очень бережно сквозь лапы елей и сосен. В таких условиях рододендроны на зиму только слегка связывают от возможных разломов и мульчируют нападавшими с ближайших сосен иголками. Но многие ли могут похвастаться такими условиями? Лично я – нет.

Мои туи и сосны, посаженные с южной стороны рододендрария, ещё не достигли нужного для притенения соседей размера. Высота таких растений должна составлять не меньше полторы высоты самого рододендрона. Старые яблони, которые защищали все лето моих любимцев от палящего солнца, после листопада уже не годятся на роль защитников. А загонять рододендроны в глухую тень между домом и забором нет смысла – цвести не будут. В период с конца февраля по начало апреля (когда солнце уже пригревает вовсю, а корни не могут достать влагу из промороженной земли), листья и почки вечнозеленых рододендронов подвержены сильному иссушению.

Как это предотвратить? В конце октября я устанавливаю над растениями защитные каркасные укрытия. В качестве каркаса использую дуги. Для компактности укрытия слегка связываю рододендроны, осторожно притягивая ветки друг к другу изнутри куста. Вместо верёвки отлично подходят вышедшие из употребления женские колготки – они мягкие и эластичные. Обязательно мульчирую кусты слоем не менее 10–15 см. Если кислого торфа и хвойного опада мало, подмешиваю опавшие листья берёзы, липы и яблони. Кстати сказать, отличный материал для мульчи получается после осенней чистки внутри крон у туй и плотных экземпляров горных сосен, таких как “Varella”, “Benjamin” и других. Может и вашим, мешающимся на дорожке можжевельникам, пора сделать дисциплинарную стрижку? Всю полученную мульчу немного измельчаю и кладу под рододендроны. Дуги устанавливаю таким образом, чтобы укрывной материал не касался листьев рододендронов. Близко расположенные кусты с уже сомкнутыми кронами накрываю все вместе, по примеру роз. Укрывной (нетканый материал) подбираю самый грязный и старый, так как его задача – защита от ветра и солнца. С южной стороны дополнительно с помощью степлера креплю любую дышащую ткань (мешковина, старая наволочка и т.п.). Листопадные рододендроны (азалии) можно осторожно пригнуть под снег или связать и замотать без каркаса укрывным материалом.

Когда весной можно раскрывать рододендроны?

Самая лучшая весна для рододендронов – пасмурная, с дождями. Как было в прошлом (2017-м) году у меня во Владимирской области. В такую погоду можно убрать укрытия и пораньше – во второй половине апреля. Весна же этого года была слишком солнечная, богатая на заморозки и сухая (всего два нормальных дождя в мае). Приехав на дачу в конце апреля я обнаружила страшную картину – рододендроны, посаженные на более открытых участках, несмотря на солидное притеняющие укрытие, стояли со скрученными от обезвоживания листьями. Убрав поскорей мульчу, я увидела, что почва под ними ещё не оттаяла, хотя снега на участке не было и в помине. Первые мои действия – сдвинула на периферию куста мульчу, чтобы она не препятствовала прогреву почвы, затем пролила 2–3 вёдрами воды на куст (температура воды не важна).

Укрывной материал оставляю только с южной стороны ещё как минимум на неделю. Если дождей в течение последующей недели нет, поливаю снова и очень щедро. Только окончательно убедившись, что почва под рододендроном мягкая и рыхлая, убираю укрытие, вношу сразу удобрение и возвращаю мульчу на место. Наиболее пострадавшие рододендроны опрыскиваю раз в неделю до начала июня Цирконом и НВ-101 (по инструкции).

Бывает так, что от иссушения, сильного мороза или перегрева большая часть листьев скрутилась, стала очень некрасивого коричневого цвета, и куст надолго лишился декоративности. В этом случае надо как можно раньше (до середины мая) обрезать примерно наполовину длины одревесневшую часть веток и пересадить куст в более тенистое место. В течение лета при должном уходе ваш рододендрон вновь обрастёт молодыми побегами и “разлопушится”.

Как быть, если рододендрон почти не растёт, имеет бледный вид и не закладывает цветковых почек?

Скорее всего, ваш рододендрон после посадки не дал новых всасывающих корней, почва слишком уплотнена, или вы сильно заглубили корневую шейку. Весной или летом в нежаркий день, или осенью до сильных холодов (с обязательным укрытием на зиму!), надо пересадить рододендрон в свежеприготовленную яму. Напомню состав почвенной смеси: 2 части кислого торфа (pН 3–4), 1 часть песка, 1 часть садовой земли, 1 часть листового перегноя или биогумуса. Выкопайте рододендрон, посмотрите что с корнями. Если корни так и остались в форме стакана, подрежьте аккуратно ком со всех сторон, замочите на 1 час в препарате Микориза или в смеси Корневина и Циркона (на 5 л воды – 5 г Корневина и ампула Циркона). Затем выньте рододендрон из раствора, обожмите несильно корневой ком и посадите в новую яму, стараясь не заглубить корневую шейку. Пролейте остатками раствора и замульчируйте.

Каких болезней рододендронов следует бояться больше всего?

Назову две хорошо известные мне болезни, которые практически невозможно вылечить, но с помощью профилактики можно избежать:

– Трахеомикозное увядание. Побеги рододендрона, начиная с верхней части, буреют и увядают, листья теряют тургор, засыхают и опадают. Корни, поражённые почвенным патогеном (гриб Fusarium), загнивают.

– Фитофторозная гниль корней. У рододендрона засыхают побеги, листья и почки, наблюдается загнивание древесины на корневой шейке и основании стеблей. Если вынуть такой рододендрон из земли, можно увидеть, что его корни сгнили и размочалились.

Основное в профилактике – соблюдение агротехники! Сразу после покупки возьмите за правило проливать контейнерные рододендроны препаратами Максим или Здоровая земля, он же Витарос (всё по инструкции к упаковке). Не допускайте сильного высыхания корневого кома, но и не переусердствуйте с поливом. Два раза в месяц, с середины мая по август, вносите Триходермин (Трихофлор) или Глиокладин. Особенно это нужно молодым рододендронам. Перед укрытием на зиму обработайте листья и побеги ХОМом, вырежьте все засохшие стебли внутри кроны. Если заметили первые признаки болезни на отдельных побегах, срочно удалите их. Землю под рододендроном пролейте два раза с интервалом в неделю препаратами Максим или Витарос, опрысните тщательно всю крону ХОМом, Абига-пик или Орданом.

Кто вредит рододендронам?

Считаю, что самый злостный и неуловимый любитель полакомиться рододендронами – это бороздчатый долгоносик. Действуя под покровом ночи, пока все спят, он начисто обгладывает листья, причём, как молодые, так и старые. Мало того, его личинки забираются в основание корней и живут там припеваючи, питаясь ими. Все это, естественно, может привести к гибели рододендрона. Выход один – обработка препаратами (Актара, Фуфанон, Конфидор). Опрысните крону и пролейте землю около корневой шейки. К слову, практика применения коллоидной серы для поддержания уровня кислотности почвы делает некомфортной жизнь многих почвенных вредителей.

Ох! Чует моё сердце, что это не последняя статья о рододендронах. Сколько ещё можно рассказать и посоветовать! Пишите в комментариях, на какие вопросы вы хотели бы получить ответы, и делитесь своим опытом. Я с удовольствием продолжу разговор, так как хочу, чтобы рододендроны украшали каждый сад, радовали и восхищали садоводов многие годы.

Как подкислить почву? Чем сделать ее кислой на огороде? Как закислить ее лимонной кислотой в домашних условиях? Каким еще способом можно повысить кислотность?

Очень многие растительные культуры предпочитают подкисленный грунт. Если кислотность почвы недостаточна, рост и развитие растения замедляется. Но, к счастью, это решаемо. Опытные дачники и садоводы знают с десяток способов подкисления почвы.

Зачем повышать кислотность?

Большая часть садовых и огородных культур предпочитает нейтральный грунт или грунт со слабокислой реакцией. Если обозначать эти показатели численно, получится от 5,5 до 7,5 единиц (pH). Сделать субстрат кислым требуется, если значение pH лежит выше 7,5-8 единиц. Щелочные грунты не особо совместимы с хорошей урожайностью. Такую реакцию обычно демонстрируют засоленные почвы, образованные на известковой базе в степи или лесостепи, в засушливых регионах.

Часто засоленные почвы со щелочной реакцией соседствуют с южными черноземными почвами. Почему это вредно: такие ценные элементы, как железо, бор, а также фосфор, марганец, цинк просто перейдут в невозможные для растворения гидроксиды из-за щелочной реакции и станут недоступны для питания культур.

И здесь уже ни минудобрения, ни органика не помогут. Растения будут чувствовать дефицит витаминов, тормозить в росте, их с большой вероятностью поразит хлороз листьев.

Водно-физические характеристики почвенного покрова также под ударом: в сухом виде грунт будет очень плотным, аэрация для него затруднительна, а после полива либо естественных осадков он может стать слишком вязким, заплывшим. То есть, если на огороде оказалась именно щелочная почва, ее надо рыхлить и выравнивать кислотность до нейтральных показателей.

Какие культуры предпочитают кислую почву:

• кустарники – к ним относят багульник, рододендроны, азалии, вереск;
• хвойники – ели и сосны, можжевельник и пихта, туя;
• ягоды – брусника, клюква, черника, а также голубика;
• многолетники – гравилат, папоротники, примулы, дицентра.

Любящие подкисленный субстрат растения считаются ацидофильными. Это значит, что изначально они предпочитают расти на заболоченных участках, на торфяниках, в хвойных лесах. Эволюционно корни этих культур адаптировались брать подпитку из агрессивных почв. У ацидофилов просто нет корневых всасывателей-волосков, их заменили очень маленькие грибковые организмы, которые внедряются в корневую ткань и выполняют функцию транспортировщиков питания и влаги. Идеальная основа для таких растений – именно кислая среда.

Но по незнанию увеличить кислотность грунта можно там, где делать это категорически нельзя. Например, пионы, платан и климатисы предпочитают кислотность почвы 7,5 единиц. Так же, как и персик, айва, тот же абрикос.

Подкисления грунта зачастую требуют и комнатные растения – камелия и азалия, монстера и фуксия, цикламен и фиалки, миртовые. Весной подкисление поможет культурам активно развиваться и расти.

Подкисление органическими материалами

Органику традиционно применяют на почвах, которые хорошо аэрируются, отличаются высокими показателями водопроницаемости, а также рыхлым субстратом. Органика будет не быстро и интенсивно, а медленно и плавно закислять почву, будет разлагаться постепенно. Но зато такие меры принесут долго работающий результат. Что очень важно, органика сохранит рыхлую грунтовую структуру, обогатит ее питанием и гумусом. И такой способ нельзя назвать подходящим, если кислотность нужно повысить быстро.

Чтобы органика расходовалась эффективно, закладывать ее рекомендуется в прикорневую зону, которая связана с корнем. То есть не просто разбрасывать удобрение по участку (как делают это некоторые неопытные огородники), а прицельно закладывать в место корня. Для посадки готовится кислый субстрат, именно его и закладывают в лунку. А потом уже органику задействуют, чтобы мульчировать приствольный круг.

Какие органические материалы дадут кислую реакцию:

• верховой торф – высококислотный продукт, который используется, как правило, осенью в ходе перекопки участка;
• листовой компост – это средство улучшает не только структуру почвы, но и подкисляет ее, рекомендовано состав вносить весной до перекопки, его же можно брать для создания мульчи или включать листовой компост в грунтовой состав перед тем, как высадить рассаду;
• опилки и перепревший опад хвои;
• мох сфагнум;
• свежий навоз (работает за счет избыточного содержания азота).

В домашних условиях субстрат тоже подкисляют. Правда, для домашнего культивирования определять до точных значений кислотность грунта не обязательно. Примерные показатели его можно вычислить специальным прибором, который часто продается в торговых точках для садоводов и огородников. Также хорошо проверяется кислотность в домашних условиях специальными цветными лакмусовыми полосками.

Чем еще подкислить почву?

Есть в арсенале дачников еще несколько результативных способов повысить уровень кислотности грунта на огороде. Их можно разделить на 3 категории.

Минеральные соединения

Если почвы тяжелые и глинистые, наиболее уместно менять их реакцию с помощью минеральных соединений. Это, прежде всего, коллоидная сера и сульфат железа. Вода, проникающая в грунт, показывает реакцию с ней, медленно превращаясь в серную кислоту. Процесс почвенного окисления после добавления серы не будет скорым (иногда это затягивается до года), потому экспресс-результата точно ждать не следует. Но известно, что чем мельче будет помолота сера, тем быстрее пойдет окислительный процесс. Внимание! Расчет такой: чтобы поднять кислотность субстрата на 2,5 единицы pH, нужно внести в почву 100-150 г серы на метр квадратный.

Рассыпать серу эксперты советуют при безветрии, ведь ее пыль легка и отлично разносится ветром. Разумеется, делать это нужно в средствах персональной защиты. Коллоидная сера более предпочтительна хотя бы в силу своей дешевизны. Серный порошок рекомендовано закапывать на глубину 30 см (не меньше). Сульфат алюминия – это вещество работает мягче, но скорее, чем сера. Пропорции такие: 0,5 кг порошка на 10 квадратных метров. Такие меры помогут ощутить результаты уже через месяц, а то и за 3 недели. Обычно сульфатом алюминия принято повышать кислотность грунта в горшке, но и на огороде его применяют для улучшения роста гортензии – она действительно растет более пышной. Но превышать содержание сульфата алюминия в грунте тоже опасно: если его слишком много, процент фосфора в субстрате уменьшится, то есть нарушится важный для роста растения баланс элементов.

Если же почву подкислить необходимо слегка, весной можно воспользоваться аммиачной селитрой. А под осеннюю перекопку в большей степени подходит сульфат аммония либо сернокислый калий.

Помнить стоит и о том, что далеко не все минеральные соединения работают на повышение кислой реакции почвы. Например, кальциевой и натриевой селитрой принято раскислять грунт. И хоть технически базируются они на аммиаке, но грунт тем не менее делают щелочным.

Растворы кислот

Для скорейшего результата подкисления используются растворы кислот. Например, серную кислоту часто добывают из старой автомобильной аккумуляторной батареи. Из нее сливают весь электролит. А чтобы самостоятельно подготовить такое удобрение для подкисления, берут всего 5 мл концентрированной серной кислоты и крайне осторожно выливают в ведро (10 л), которое заранее наполнено водой. Такой раствор тщательно перемешивают, и он готов для поливки грунта. Кислотность при данном способе повышается, как правило, на 1-2 единицы. Подобное подкисление, как уверяют эксперты, проводить можно на протяжении вегетационного периода несколько раз: повышаться показатель кислотности будет плавно.

Но есть и более доступная альтернатива серной кислоте, которую предпочитают многие дачники. Речь идет о подкислении почвы уксусом, лимонной либо яблочной кислотой. Они дают довольно быстрый эффект подкисления. Но, правда, эти вещества негативно воздействуют на микроорганизмы, то есть убивают и полезную микрофлору (эффект сравним с действием антибиотиков). Потому лимонную кислоту и уксус используют хоть и часто, но очень осторожно, когда другие варианты по каким-то причинам неприемлемы. Как подкислить грунт лимонной кислотой либо уксусом: нужно насыпать 1-2 чайные ложки лимонки/100 мл уксуса, развести эти ингредиенты в 10 литрах воды. Одно ведро – на 1 квадратный метр, таков расчет. Используется что-то одно – либо лимонка, либо уксус. Применять сразу два подкислителя не нужно. Есть мнение, что полстакана уксуса нужно разводить в 1 ведре воды, но многие дачники уверяют – способ очень агрессивный, результат того не стоит.

При этом стоит помнить, что ни лимонка, ни уксус не будут действовать долговременно. Это экспресс-метод, который используют разово. В отличие от органики они не дадут эффекта накопления, плавного и естественного. Да и негативное воздействие на полезные микроорганизмы говорит само за себя, иногда приходится выбирать, что важнее – моментально подкислить почву или сохранить баланс микроорганизмов. Последние ведь тоже помогают росту растений.

Сидераты

Еще один весьма действенный способ поднять показатели кислой реакции грунта – посадить на участке растения, корни которых богаты органическими кислотами. Большой плюс такого способа заключается в его экологичности, естественности, мягком природном воздействии. Помимо того, что они замечательно, плавно, аккуратно подкислят почву, они еще продемонстрируют свои фитосанитарные свойства. И даже восполнить запас важных для роста культур элементов эти растения тоже смогут. Лучшие сидераты – горчица, люпин, овес, соя, рапс. Перед тем как использовать что-то из этого списка, нужно понимать, что каждое растение повлияет и на рост выращиваемых культур. Например, самым популярным сидератом является белая горчица. Корни ее выделяют ценные органические кислоты, а когда остатки горчицы разлагаются, то в почве образуются вещества, которые помогут вывести из нее тяжелые элементы.

Прекрасное свойство белой горчицы – фитосанитарное действие. Там, где растет горчица, выращиваемые культуры будут мало болеть. Например, фитофтороз может полностью покинуть участок. А если на огороде буквально засилье тли, слизней и проволочников, то белая горчица и с ними справится. Только крестоцветные, редис и капуста, «капризничают» на участке, где растет или росла белая горчица. Остальные культуры чувствуют себя отлично. Люпин, а также люцерна и донник – растения из семейства бобовых, которые тоже являются сидератами. Выращивать их можно каждый год, не меняя места. Донник предпочитает влажноватые участки, а люпин спокойно относится даже к песчаным сухим грунтам. Бобовые лучше высаживать летом либо весной. Частенько ими улучшают грунт в парнике.

Отлично справляется с задачей нормализации кислотности и фацелия. После нее на участке можно высаживать любую культуру. Сидераты можно отправлять в почву, начиная с ранней весны до последних недель осени. Скашивают зелень примерно через месяц после появления всходов. А еще фацелию обожают пчелы, слетаются на ее душистый нектар. Если в хозяйстве имеются ульи, выбор этого растения очевиден. Все перечисленные способы подойдут даже тем, кто буквально первый год проводит на участке, и многое для него в новинку.

Чем более внимательно и трепетно отнесется огородник к процессам подготовки почвы, тем более удачным будет первый урожай.

О том, как подкислить почву для гортензии, голубики и клюквы, смотрите в следующем видео.

Способы подкисления почвы. Как это сделать правильно

Такое понятие как уровень кислотности почвы является важным показателем для успешного выращивания большинства растений. Он демонстрирует степень насыщенности щелочными минералами или кислыми солями, которые способны препятствовать усвоению растениями ключевых макро- и микроэлементов.

При этом для каждой культуры существует свой оптимальный уровень кислотности, при котором она чувствует себя наилучшим образом. 

Есть целый ряд растений, которые значительно лучше растут и быстрее развиваются именно на кислых или слабокислых грунтах.

По этой причине уровню кислотности почвы стоит уделять особенное внимание, чтобы своевременно принять меры, и при необходимости изменить ее кислотно-щелочной баланс. О том так это сделать правильно, мы сегодня и поговорим, но сначала давайте определим, что включает в себя понятие кислотность.

Кислотно-щелочной баланс почвы

Для нахождения величины кислотности обычно используется показатель рН, который определяется по шкале от 0 до 14. При этом «0» является нижней границей наивысшего уровня кислотности, а верхний показатель соответствует максимальному щелочному значению.

Типы грунтов, исходя из показателей (рН):

Порода, из которой образована почва, является основным фактором ее кислотности. Если грунт основан на известняках и известковых сланцах, то у него изначально будет высокий уровень pH.

Почва, сформировавшаяся на песчаниках и гранитах, будет иметь более низкую кислотность. При этом кислая реакция обычно проявляется на подзолистых грунтах в лесных зонах, а сильнокислая на подзолах и верховых торфяниках.

Завышенный уровень кислотности (при рН ниже 5 единиц), обычно приводит к тому, что многие минеральные компоненты, находящиеся в почве переходят в состояние, при котором они перестают усваиваться растениями, а деятельность многих полезных микроорганизмов при этом приостанавливается. Дело в том, что кислые почвы содержат большое количество растворимого алюминия и его солей, а также марганец, которые способны связывать такие щелочные минеральные вещества как кальций, магний, калий, селен и другие, препятствуя их усвоению растениями.

На слишком щелочных грунтах (при рН выше 7,5 единиц), растения тоже, как правило, растут плохо. Их листья преждевременно приобретают желтую окраску, поскольку не могут получить достаточное количество железа.

Причины изменения уровня кислотности почвы

Кислотность не является величиной постоянной и на протяжении определенного периода может существенно изменяться.

К причинам, которые способствуют изменению уровня кислотности, относится:

♦ Выделение микроорганизмами и корневой системой растений углекислого газа, в результате растворения которого происходит образование угольной кислоты

♦ Всасывание растениями вместе с почвенной влагой катионов щелочных металлов, которые в итоге обогащают грунт кислотными элементами

♦ Внесение в почву кислотообразующих удобрений на основе мочевины

♦ Кислотные осадки, вместе с которыми в грунт могут попадать кислоты (серная, сернистая и азотная)

Кроме того, изменению кислотности может способствовать организация на участке искусственного полива, в результате которого из почвы постепенно вымываются минеральные вещества. При этом если вода слишком мягкая, то ее кислотность в этом случае будет постепенно повышаться, а если жесткая, то понижаться.

Показатель водопроводной воды обычно находится в пределах от 6,5 до 8,5 единиц рН, то есть она имеет повышенную щелочную реакцию, а потому при регулярном и продолжительном ее использовании почву желательно подкислить.

Чтобы исключить влияние данного фактора, обычно используются специальные водяные фильтры, но удовольствие это слишком дорогое и потому неоправданное.

Как установить кислотность почвы

Прежде чем определится со способом повышения уровня кислотности, необходимо изначально с точностью определить структуру и состав грунта на участке, чтобы четко понимать, на сколько единиц необходимо понизить значение показателя pH.

Для этого можно обратиться в специальную лабораторию, специалисты которой могут произвести полное обследование представленных образцов почвы, чтобы определить значение рН с максимальной точностью.

Однако для домашнего культивирования растений, знать столь точный уровень кислотности грунта не обязательно, тем более, что примерные показатели можно измерить и другими, более простыми методами.

Например, специализированные торговые точки, предлагающие товары для садоводов и огородников рекомендуют приобрести несложный прибор, позволяющий измерять не только кислотность почвы, но и определять ее влажность, температуру, уровень освещенности и другие показатели.

Существует также способ определения уровня рН при помощи лакмусовых бумажных полосок и цветовой таблицы, на которой каждый оттенок означает установленный уровень кислотности или щелочности.

Большинство из нас использовали подобные бумажные индикаторы в школе на уроках химии, когда под воздействием определенного раствора бумага меняла свою цветовую окраску. Желтый цвет обычно соответствовал нейтральной кислотности, красная окраска указывала на повышенную кислотность, а синий цвет означал наличие в растворе щелочной среды. При этом интенсивность оттенка полностью зависела от концентрации того или иного вещества. Нам оставалось только, после того как бумага изменит цвет выбрать наиболее подходящий оттенок на цветовой шкале и сверить показатели рН с цветовой шкалой.

Для определения кислотности грунта также можно воспользоваться прибором Алямовского, который представляет собой набор из химических реактивов, позволяющий производить анализ водной и солевой вытяжек почвы. Последовательность действий при работе с этим набором такая же, как и в случае с лакмусовой бумажкой.

Существует еще более простой способ определения уровня рН, правда он дает весьма приблизительное понимание того, насколько кислотной или щелочной является почва. Для этого следует взять образец грунта, разделить его примерно поровну и сформировать две небольшие горки. На одну необходимо вылить немного уксусной кислоты, а на другую раствор пищевой соды. Если грунт под воздействием уксуса начал пенится – он имеет щелочную реакцию. Если такой же эффект наблюдается при выливании на почву содового раствора, значит, она имеет повышенную кислотность.

Определить уровень кислотности можно и при помощи листьев смородины или вишни. Для этого необходимо взять несколько свежих смородиновых или вишневых листочков и заварить их в крутом кипятке. После того, как вода полностью остынет, в посуду необходимо бросить горсть земли, которую вы хотите проверить на кислотность. Через некоторое время вода внутри начнет изменять свой цвет. Если она при этом приобретает красноватый оттенок – значит грунт кислый, если станет индиговой – слабокислый, а если окрасится в зеленый цвет, значит, почва имеет нейтральную кислотность.

Для определения уровня рН можно использовать и натуральный виноградный сок. Необходимо взять посуду около 50 миллиграмм, налить в нее свежий сок и бросить небольшую горсть земли. Если в результате появится пена – значит почва имеет щелочной или нейтральный показатель, а если какая-либо реакция отсутствует, то грунт, скорей всего кислый.

Во время взятия образцов почвы для анализа следует помнить, что кислотность даже на рядом расположенных грядках может несколько отличаться. Кроме того, она может иметь различные значения, если образцы были взяты на разных глубинах. По этой причине почву для пробы желательно брать из разных мест, в том числе удаленных друг от друга на значительном расстоянии.

Хорошим индикатором для определения повышенной кислотности является и наличие на участке таких сорняков как хвощ полевой, иван-да-марья, кислица, клевер, вереск, подорожник, конский щавель, крапива и полевая мята. Подкисленную почву предпочитают также ползучий пырей, ромашка, одуванчик, полевая березка, мать и мачеха, луговой василек и багульник.

При этом считать перечисленные растения индикаторами кислотности можно лишь в том случае, если они представлены не единично, поскольку семена могут попадать на участок случайным образом, а, как правило, представляют собой густые заросли.

Из культурных растений наиболее восприимчивы к кислой почве представители папоротниковых и вересковых.

Давайте рассмотрим подробнее, для каких именно растений подходит повышенный уровень кислотности.

Что касается традиционных овощных культур, выращиваемых в Украине, то они, как правило, предпочитают нейтральную или слабокислую, или слабощелочную среду.

Как подкислить почву до значения рН в диапазоне от 4,5 до 5,8 единиц

При наличии на участке легких супесчаных и песчаных грунтов, для ее окисления достаточно внести большое количество органических удобрений (перегной, компост, коровяк, сосновые иголки, перепревшие опилки и так далее), поскольку органика способна, пусть и незначительно, но повышать уровень кислотности.

При этом процесс окисления будет происходить достаточно медленно, но зато действует он на протяжении длительного периода времени. Дело в том, что в процессе разложения органических веществ развиваются микроорганизмы, которые выделяют закисленные компоненты жизнедеятельности.

Если же почва на участке тяжелая и глинистая, то чрезмерное увлечение органическими удобрениями будет способствовать еще большему ощелачиванию грунта.

Подкисление почвы при помощи серы

Часто в качестве окислителя используется такое вещество как сера. Вода, попадая в грунт, вступает с ней в реакцию, постепенно превращая в серную кислоту. Следует помнить, что процесс окисления после внесения серы может занимать весьма продолжительный период времени (от нескольких месяцев до одного года), поэтому ждать мгновенного результата не стоит.

Однако, применяя серу, следует помнить, что чем более тонкого помола будет это вещество, тем быстрее произойдет процесс окисления.

Чтобы снизить показатели кислотности на 2,5 единицы рН, обычно в почву вносится от 100 до 150 грамм серы на один квадратный метр.

Рассыпать серу желательно при безветренной погоде, поскольку серная пыль очень мелкая и способна легко разноситься ветром. При этом необходимо обязательно использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать меры предосторожности.

Для подкисления почвы можно вносить также коллоидную серу. Главное ее достоинство – это дешевизна.

Подкисление почвы при помощи коллоидной серы обычно производится за 8–12 месяцев до посадки растений.

При подкислении почвы для посадки деревьев и кустарников желательно закапывать серный порошок на глубину не менее 30 сантиметров. Безусловно, это делает процесс ее внесения более трудоемким и дорогостоящим, но в ином случае на изменение кислотности в прикорневой зоне растений могут потребоваться годы.

Для цветов и декоративных культур, предпочитающих кислую почву, норма внесения серы должна составлять около 4 грамм на 10 литров грунта.

Подкисление почвы сульфатом алюминия

Обычно сульфат алюминия используются в цветоводстве, чтобы получить красиво цветущую гортензию, поскольку это растение в щелочной или нейтральной среде не способно формировать цветы ярко-синего оттенка.

Чтобы изменить уровень кислотности почвы на одну единицу рН, достаточно внести один килограмм этого вещества на площадь 15 квадратных метров. При этом эффект можно ожидать уже в течение двух первых недель.

Однако следует помнить, что большое количество сульфата алюминия может негативно отражаться на проценте содержания в почве такого ценного элемента как фосфор. При этом данный окислитель будет способствовать накоплению алюминия, который может легко превысить допустимый уровень токсичности.

Недостаток фосфора, провоцируемый сульфатом алюминия, обычно легко устраняется путем дополнительного внесения фосфатных удобрений. Но делать это следует уже после завершения процесса окисления.

Подкисление почвы сульфатом железа

Сульфат железа обладает такими же окислительными способностями как и сульфат алюминия, быстро подкисляя грунт, но при этом он еще и удобряет почву железом. Норма внесения вещества составляет около 500 грамм на 10 квадратных метров площади.

Однако следует не забывать, что сульфат железа при использовании его в больших объемах может также препятствовать доступности фосфора, поэтому его желательно вносить дополнительно.

Окисление почвы при помощи электролита

Разбавленную серную кислоту можно добыть из старой автомобильной аккумуляторной батареи. Для этого из нее необходимо слить весь электролит.

Чтобы приготовить это вещество самостоятельно, необходимо взять 5 миллилитров концентрированной серной кислоты и аккуратно (!) вылить ее в 10-литровое ведро, наполненное водой. Раствор тщательно перемешать и можно поливать им грунт. При этом кислотность почвы поднимется от 1 до 2 единиц рН.

Данную операцию можно производить в течение всего периода вегетации несколько раз, плавно повышая показатель кислотности до желаемого.

Альтернативные методы подкисления почвы

В качестве элементов, которые способны повышать кислотность грунта, можно использовать вещества, содержащие в своем составе аммиак, в частности хлористый аммоний, калийные соли (кроме нитратов калия и кальция) и мочевину.

Некоторые огородники и садоводы в качестве альтернативы коллоидной сере используют уксусную, лимонную или яблочную кислоту, поскольку они демонстрируют наиболее быстрый подкисляющий эффект. Однако следует помнить, что эти кислоты оказывают негативное воздействие на микроорганизмы, в том числе убивая полезную микрофлору. Поэтому применять их следует только в исключительных случаях. Для этого необходимо взять 1-2 чайных ложки лимонной кислоты или около 100 миллиграмм уксуса, а затем развести их в 10 литрах воды. Одного ведра достаточно для обработки одного квадратного метра.

Может хорошо подкислить почву и внесение в нее сфагнового подстилочного болотного торфа, который затем следует тщательно перемешать с грунтом. Болотный торф обладает высоким уровнем кислотности, поэтому способен изменять показатель рН до 4 единиц.

Вносить торф рекомендуется под перекопку, из расчета 1,5 килограмма на каждый квадратный метр площади. При этом следует помнить, что процесс окисления будет проходить достаточно медленно и может занять несколько лет. А потому для желающих получить быстрый результат данный метод не подходит.

Окисление почвы при помощи растений-сидератов

Способ окисления при помощи сидератов является наиболее природным и экологически чистым. Корневая система этих растений содержит большое число органических кислот. Помимо прочего, эти культуры обладают мощными фитосанитарными свойствами и способны восполнять запас макро- и микроэлементов.

К сидератам, которые обладают способностью окислять грунт, относятся в первую очередь рапс, овес и белая горчица. При этом растения семейства бобовых (вика, соя, люпин) помогают хорошо поддерживать уже устоявшийся pH-баланс.

В любом случае, к работам по окислению почвы следует подходить ответственно и осознанно, учитывая при этом особенности грунта на земельном участке. Это как раз тот случай, когда важно соблюсти правило золотой середины, чтобы не навредить. В противном случае придется опять целенаправленно повышать щелочность почвы, используя для этой цели доломитовую муку или известь, но это уже совсем другая история.

Рододендрон посадка и уход - питомник Южный

Среди садоводов Средней полосы России бытует мнение, что рододендрон не для наших садов. А любоваться их роскошными цветами так хочется… Как говорится: «Охота пуще неволи», поэтому давайте разберемся, действительно ли так «страшен» рододендрон, «как его малюют».

Буквально любое растение покажет все свои достоинства только в том случае, если предоставить ему необходимые условия для жизни. Рододендрон в этом отношении ничем не отличается от прочих.

В природе эти кустарники произрастают в горных лесах, на склонах в субальпийском и альпийском поясах гор, и даже в тундре. Это вечнозелёные или листопадные кустарники, от 0,3 до 3 м высотой. В горах всегда влажно, выпадает много осадков, как летом, так и зимой. Однако лишняя влага там не задерживается, стекает по склону. Почва бедная, рыхлая и, как правило, кислая, так как органические остатки не перегнивают полностью. Переработать питательные вещества из них рододендронам помогают микоризные грибы, живущие в почве и образующие на корнях растения своеобразный чехол. Любимое окружение рододендрона – сосна. Это дерево создаёт тот благоприятный микроклимат и ту почву, которая необходима рододендрону: кислую, лёгкую, насыщенную воздухом и богатую микоризой. Именно такие условия и необходимо создать этим капризулям.

Как выбрать место для посадки рододендрона

• Рододендрон любит повышенную влажность воздуха, поэтому хорошо будет расти вблизи водоёма, ручья, фонтана.
• Если невозможно его размещение вблизи воды, в жаркую погоду необходимо дождевание.
• Место для посадки должно быть не ближе 3 м от зданий, чтобы избежать падения снега с крыш.

Рододендрон лучше себя чувствует в полутени деревьев, создающих «ажурную» тень. В первую очередь, это сосна, потом лиственница, возможно, берёза и рябина. Последние будут забирать из почвы много питательных веществ, поэтому подкормки надо будет усилить. На открытом солнце могут расти вечнозелёные якушиманские гибриды и некоторые карликовые формы рододендронов. Их можно использовать в композициях каменистых садов и альпийских горок. Размещать саженцы следует в защищённом от холодных ветров месте. Наиболее опасны для рододендронов ветра восточного направления.

Какая почва нужна для посадки рододендрона

Идеальной почвой для Рододендрона является кислый верховой торф. Им нужна не просто кислая, а воздухо- и водопроницаемая почва, потому, что нежным, тонким корням не пробиться в тяжёлом грунте. Они страдают от нехватки воздуха и неизбежно погибают. Если гибнут корни, погибнет и надземная часть. Некроз начинается с краёв листьев и постепенно захватывает всю крону. Такое растение уже не спасти. 

Если Ваш участок расположен на глинистых или супесчаных почвах, придётся потрудиться и выкопать котлован под посадку глубиной не менее 0,7 м, а лучше – 1 м, а всю землю заменить полностью на верховой кислый торф, так как долгожителю рододендрону надо создать необходимые условия роста на долгие годы. На дне ямы делают дренаж из битого кирпича.

Как сажать рододендроны

Если саженец рос в контейнере, перед посадкой необходимо сначала хорошо пролить горшок водой, затем вынуть саженец и развернуть, растянуть у него корни. Если этого не сделать, саженец будет долго «сидеть на одном месте», не трогаясь в рост, и даже может погибнуть. Растение надо посадить на ту же глубину, как оно находилось в горшке. При посадке почву не уплотнять, всю работу можно делать руками, без лопаты. После посадки необходимо мульчирование хвойной подстилкой из соснового леса. Не стоит пользоваться подстилкой из елового леса, она отрицательно влияет на развитие рододендронов.

Как ухаживать за рододендронами

Сильные и «сытые» растения рододендронов практически ничем не болеют и не повреждаются вредителями. Однако чтобы поддерживать их в таком состоянии, нужно важно выполнять определенные правила ухода. Поскольку торф в посадочной яме будет постепенно разлагаться и оседать, для его восполнения каждый год, в октябре-ноябре, необходимо восполнять его сосновой подстилкой или мелкой корой, либо верховым торфом. 

Для удобрения использовать только специальные удобрения для вересковых, которые подкисляют почву. Из удобрений исключаются хлорсодержащие, а также все виды органических удобрений, которые подщелачивают почву.

Между тем рододендроны очень любят внекорневые подкормки гуматами (по листьям). Полив осуществлять подкисленной водой. Для подкисления можно использовать концентрированную серную кислоту (1 мл на ведро воды) либо щавелевую, лимонную, уксусную или другие органические кислоты (3-4 г на ведро воды). Хорошим вариантом решения данной проблемы является использование электролита для кислотных аккумуляторов. 10-20 мл электролита на ведро воды снижают рН с 7 до 4-5 единиц. Для рододендрона идеальная кислотность почвы. Обычная норма полива — 1-1,5 ведра 2-3 раза в неделю под взрослое растение рододендрона. Молодые саженцы поливают чаще, но не более 0,5 ведра на 1 куст. Во время цветения — можно чаще. Если осенью стоит засушливая погода, растения также следует обильно поливать. Это способствует лучшей перезимовке. В сухую и жаркую погоду кусты опрыскивают водой.

Нужно ли укрывать рододендрон на зиму? Как и зачем

Зимостойкие сорта рододендронов не требуют укрытия на зиму. Вечнозелёные экземпляры при понижении температуры ниже нуля сворачивают листья в трубочку для уменьшения испарения и защиты от иссушения. А от весенних ожогов они не будут страдать, если их защитит тень от деревьев. Тем не менее, первые 2—3 года после посадки молодые растения рекомендуется укрывать еловым лапником. 

Низкорослые рододендроны засыпают полностью сухим дубовым листом. Теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта — начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать солнечных весенних ожогов. Снимают укрытие, когда температура воздуха поднимется до 5—10 ° С.

Как сделать почву кислой для рододендронов? | Домой Инструкции

Автор SF Gate Обновлено 21 августа 2020 г.

Рододендроны популярны среди садоводов из-за их темно-зеленых листьев и эффектных цветов. Этот род включает в себя множество доступных культурных сортов, и в целом растения выносливы в зонах 4-8 Министерства сельского хозяйства США, сообщает Университет штата Орегон.

В отличие от многих садовых цветов, рододендронам для роста нужна сильнокислая почва.Если почва недостаточно кислая, у растений будут желтоватые листья и задержка роста, отмечает расширение штата Орегон. Повышение кислотности почвы за счет добавления элементарной серы или сульфата железа является важным аспектом ухода за рододендронами.

Совет

Сделайте почву кислой для рододендронов, добавив в нее элементарную серу или сульфат железа. Обязательно сначала проверьте почву, чтобы определить, сколько добавить, чтобы достичь желаемого pH.

Тест почвы для рододендронов

Перед тем, как пытаться изменить уровень pH в почвенной грядке с рододендронами, вам необходимо проверить pH почвы.Вы можете проверить это самостоятельно с помощью недорогого pH-метра почвы или набора для тестирования pH почвы, который можно приобрести в аппаратном или домашнем центре, либо взяв образец почвы в кооперативную службу расширения вашего округа или штата. Большинство сортов рододендронов требуют pH почвы от 5 до 5,5. Если pH вашей почвы выше 5,5, вам понадобится поправка на почву, чтобы подкисить ее. Регулярно проверяйте почву, чтобы убедиться, что она не становится чрезмерно кислой.

Подготовка почвы для грядки

Если вы готовите новую грядку для рододендрона и вам необходимо снизить pH почвы, примените 1.5 фунтов элементарной серы или 3,5 фунта сульфата железа на 100 квадратных футов, чтобы снизить pH на 1 пункт. Сульфат железа действует быстрее, чем элементарная сера, но стоит дороже.

Тщательно вспахните грядку для внесения поправок в почву. Для того чтобы сера прореагировала и подкисила почву, может потребоваться несколько месяцев, отмечает расширение государственного университета Огайо. Осенью подготовьте новую грядку к посадке следующей весной.

Уход за рододендронами для существующих растений

Используйте элементарную серу для снижения pH почвы вокруг одного существующего куста рододендрона.Выкопайте четыре небольшие ямки вокруг ствола куста почвенным шнеком или луковичной сеялкой. Выкопайте каждую яму на расстоянии около 1 фута от ствола для небольшого куста и на расстоянии 2 фута для большого куста. Сделайте каждое отверстие глубиной 1 фут. Налейте 1 унцию элементарной серы в каждое отверстие и замените грязь.

Поддержание здоровья рододендронов

После того, как вы достигли правильного pH для ваших растений, поддерживайте их здоровье с помощью подходящих удобрений. Не используйте универсальные садовые удобрения на рододендронах; используйте комплексные удобрения, разработанные для кислотолюбивых растений, например, продукт 6-10-4 с микроэлементами.

Применяйте поздней зимой или ранней весной до возобновления роста растений. Не удобряйте чрезмерно удобрения, так как это может повредить корни и листья растений и потенциально убить растение, - рекомендует Американское общество рододендронов. Применяйте из расчета 2 фунта на 100 квадратных футов.

Убедитесь, что вы сажаете в хорошо дренированную почву, и поливайте растение на 2,5 см каждую неделю. Попробуйте добавить компост или торфяной мох, чтобы в почве было много органических материалов, советует Ботанический сад Миссури.Приложите мульчу к корням, чтобы они были прикрыты. Попробуйте использовать хвою, дубовые или кленовые листья, так как они более кислые, чем другие виды мульчи.

Как подкисить почву за 4 простых шага

Проблемы могут возникнуть, если ваша почва недостаточно кислая для растений. Или, если вы заметили желтые листья на своих растениях или задержку роста, проблема может быть не обязательно в болезни или вредителях, а скорее в низкой кислотности почвы.

Итак, чтобы ваши растения процветали, вам необходимо понимать, как подкислять почву. К счастью, с правильной информацией изменить вашу почву для «кислотолюбивых» растений не составит труда.

Кислотность почвы - это мера ионов водорода в почвенном растворе, которая выражается как PH почвы с использованием шкалы от 0 до 14.Если значение pH вашей почвы ниже 7, это означает, что у вас кислая почва, в то время как любые показания выше 7 указывают на то, что почва щелочная.

PH почвы будет влиять на условия роста корней, потому что он определяет наличие основных элементов, которые необходимы вашим растениям для роста, а также тех, которые могут быть для них токсичными.

Понижение pH или подкисление почвы увеличивает количество необходимых соединений, таких как цинк и железо, которые необходимы растениям.

Первым шагом в подкислении почвы всегда является ее проверка.Даже если грязь и растения показывают все признаки того, что pH неправильный, вы не можете быть уверены, не проверив его, потому что многие другие проблемы могут вызывать аналогичные симптомы. Лучше всего, чтобы ваша почва была проверена профессионалом, потому что это дает наиболее точные результаты.

Если вам не нравится идея о том, чтобы тестирование проводил профессионал, вы все равно можете сделать это самостоятельно. Самый простой способ сделать это - купить pH-метр или набор для тестирования почвы и использовать его для определения pH.

Но вы также можете сделать это без набора, используя бумажные полоски или пищевую соду и уксус. Однако эти двое покажут вам только, является ли почва кислой или щелочной, поэтому лучше всего подойдет домашний набор для тестирования, поскольку он дает вам точное число.

Вода также определяет PH почвы, поэтому важно также ее проверить. В большинстве районов муниципальные или другие поставщики воды будут поддерживать pH воды в большей степени на щелочной стороне, чтобы гарантировать, что она не вызовет коррозию труб.

Когда вы выясняете, как подкисить почву, важно знать, что вам нужно поддерживать pH воды на уровне 7 (нейтральный), поскольку все, что выше, повлияет на кислотность почвы.И это не должно быть большой проблемой, потому что чистая и фильтрованная вода имеет нейтральный pH.

Определение типа почвы отличается от проверки ее PH, и это также важный шаг. Знание вашего типа почвы жизненно важно, потому что это поможет вам определить правильный метод подкисления.

В большинстве садов вы найдете два основных типа почвы. Первый - это относительно рыхлая и хорошо дренированная почва, которая легче подкисляется, а органических соединений достаточно, чтобы снизить PH по мере их разложения.

Другой тип - это уплотненная почва с большим количеством глины, которую может быть довольно трудно подкисить, поскольку органический материал не будет хорошо работать.

То, как вы подкисляете почву, всегда будет зависеть от двух факторов: уровня pH и типа почвы.

Шаг № 4: Поддержание кислотности

Одно дело - знать, как подкислить почву, и делать это, а поддерживать PH на желаемом уровне - другое. Поддержание PH почвы потребует от вас использования большого количества подкисляющих материалов после посадки, и одним из лучших из них является хлопковая мука.

Поддержание кислотности на желаемом уровне также потребует от вас ежегодного тестирования почвы. Вы должны использовать коммерческий или домашний набор для тестирования PH, чтобы проверить PH в основании растения. Если это не так, можно добавить сульфат алюминия, так как он не повредит корни.

Подкисление почвы необходимо при работе с определенными типами растений, поскольку оно создает правильную среду для роста и гарантирует отсутствие дефицита важных соединений, таких как железо.

Хотя для подкисления почвы требуется некоторое время, у вас не должно быть проблем, если вы используете

Рододендронам и азалиям нужна сильнокислая почва

CORVALLIS, Ore. - Если ваши листья рододендрона и азалии выглядят желтоватыми и меньше обычных, им может потребоваться более кислая среда.

Растение может расти там, где оно слишком влажное или слишком сухое, или ему могут потребоваться дополнительные питательные вещества, такие как азот, сера или железо. Однако рододендроны, азалии, черника, вереск и гортензия обычно нуждаются в сильной кислой среде, и, если у почвы неправильный pH, они не могут поглощать питательные вещества.

Джон Харт, почвовед из Службы распространения знаний Университета штата Орегон, рекомендует следующую последовательность стратегий, которые помогут сохранить ваше растение здоровым и в оптимальных условиях.

«Самый эффективный способ исправить дефицит железа - подкисить почву», - сказал Харт. «Холодное и влажное время года, такое как зима или ранняя весна, - хорошее время для подкисления почвы. Но сначала убедитесь, что подкисление необходимо. Прежде чем подкиситься, проверьте pH почвы или проверьте его самостоятельно.«

Чтобы подкисить укоренившееся дерево или куст, выкопайте четыре небольшие ямки глубиной в фут в каждом кусте или дереве вокруг ствола и вдали от него. Выкопайте ямы в футе от ствола куста, в двух футах от небольшого дерева, в трех футах от среднего дерева и прямо внутри капельной линии большего дерева. Вы можете использовать почвенный шнек или сеялку для луковиц, чтобы проделать эти небольшие отверстия достаточно глубокими. Добавьте полстакана элементарной серы (S), фосфорной кислоты или серной кислоты, поровну разделенных между четырьмя отверстиями.

«Подождите до следующей весны или лета, чтобы оценить реакцию завода», - предупредил Харт.«Опять же, прежде чем продолжить, проверьте pH почвы».

Железо можно распылять непосредственно на листья в дополнение к программе подкисления почвы, если существует серьезный дефицит железа. Опрыскивание листовым (некорневым) железом обычно недолговечно, и во время быстрого роста их необходимо применять раз в две недели.

Для получения дополнительной информации загрузите публикацию Службы поддержки OSU «Подкисление почвы для черники и декоративных растений во дворе и саду к западу от Каскадного горного хребта в Орегоне и Вашингтоне» (PDF - EC 1560-E).

Как сажать, выращивать и ухаживать за рододендронами

Рододендроны наиболее известны своими впечатляющими гроздьями больших, эффектных и часто ароматных цветов. Как правило, они имеют форму трубы, воронки или колокола и доступны в различных цветах, включая красный, желтый, розовый, фиолетовый и даже белый. Большинство родосов цветут весной, но также растет число разновидностей летнего цветения, которые идеально подходят для добавления очарования и красоты вашему саду, в то время как лиственные азалии также предлагают красивый осенний цвет листвы.Происходящие из Гималаев, рододендроны долгое время были основой лесных садов с тех пор, как были завезены в Британию викторианскими охотниками за растениями. Это кислые кустарники, обычно хорошо растущие в частичной или пятнистой тени и хорошо сочетающиеся с такими, как Pieris 'Forest Flame' и Euphorbia 'Tasmanian Tiger' . Существует огромное количество рододендронов с более чем 900 разновидностями, от низкорослых почвопокровных растений до экземпляров, которые могут достигать 6 метров в высоту.Из более крупных сортов получаются отличные живые изгороди, ширмы и фундаментные растения, в то время как карликовые альпийцы очень эффективны в альпинариях, а компактные гибриды отлично смотрятся в контейнерах, расположенных в затененных местах сада.

Цветки розового рододендрона с оранжевыми горлышками

Руководство по посадке рододендронов

В поисках нужного места

• Рододендроны немного привередливы, поэтому стоит потратить некоторое время, чтобы с самого начала выбрать место для посадки.

• Крупнолистные сорта должны иметь полутень (идеальное солнечное пятно, которое получает пару часов тени утром и ранним днем) или пятнистую тень. На краю открытого кроны дерева это хорошо, но избегайте размещения рододендронов в глубокой тени прямо под густо ветвистым деревом. Небольшая тень в разгар полудня особенно важна для мест на юге Великобритании, где немного жарче.

• Азалии гораздо более терпимы к полному солнцу и его активно отдают карликовые альпийские сорта.Однако все же важно не допускать высыхания почвы, окружающей азалии.

• Кислая почва важна, в идеале богатая гумусом, влажная, но без дренажа. Если у вас щелочная почва, мы рекомендуем выращивать родос в контейнере, а не пытаться изменить кислотность почвы, что непросто, поскольку это изменение носит временный характер.

При выращивании рододендронов в контейнерах используйте вересковый компост

• Рододендроны не любят мокрые ноги; Фактически, самая частая причина поломки - сырая, заболоченная земля.Если у вас тяжелая глинистая почва, посадите рододендрон в насыпь с улучшенной почвой, как описано ниже. С другой стороны, рододендроны любят много влаги, поэтому избегайте посадки под канун здания, где дождевая вода не попадет к их корням. Азалии немного более терпимы к почвенным условиям, но опять же кислотность является ключевым фактором.

• Не сажайте слишком близко к большим деревьям, живой изгороди и кустарнику, которые украдут влагу и питательные вещества из окружающей почвы, а также к стенам и заборам.Посмотрите на возможное распространение предпочитаемого вами сорта, чтобы определить, сколько места оставить между вашими растениями и окружающими предметами в вашем саду.

• Выберите место, защищенное от сильных, холодных или сухих ветров и морозных карманов. Если ваш сад особенно уязвим, сажайте на северной стороне здания или с подветренной стороны от ветрозащиты, так как цветочные почки могут засохнуть и погибнуть, если оставить их незащищенными. Рододендроны терпят более открытые участки в менее ветреных местах.

Бутоны рододендрона начинают распускаться весной

Дизайн сада и расположение

• Рододендроны выглядят лучше всего, если их выращивать группами для создания блочных цветов. Выращивайте группы по 3-5 человек одного и того же сорта в рыхлых сугробах и выберите общую схему примерно из 3 цветов, если у вас есть большая площадь для посадки.

• Проверьте возможную высоту и распространение ваших предпочтительных сортов, чтобы определить, на каком расстоянии их можно сажать.Теоретически растения следует размещать на таком же расстоянии друг от друга, как и их возможное распространение, хотя можно уменьшить это расстояние до 20%, если вы хотите получить более мгновенный эффект и / или хотите, чтобы ваши растения сливались в блоки листвы и цветов. время. Например, для рододендронов с возможным разбросом 2,5 метра вы можете посадить их на расстоянии 2 метра друг от друга.

Когда сажать

• Контейнерные рододендроны можно сажать в любое время года, но, если вы можете выбрать, лучше всего либо октябрь, либо с марта по апрель.

• Осенняя посадка дает им время прижиться и отрастить новые корни до наступления зимы, поэтому к весне они хорошо приживаются и действительно могут начать немного расти.

• С другой стороны, подождав до марта-апреля, вы сможете увидеть цвет и размер цветов при их покупке (если вы решите посетить наш садовый центр в Стаффордшире, чтобы купить их. конечно).

• Сажайте в то время, когда земля не промерзшая и не заболоченная, а в идеале - не слишком ветрено.При посадке весной лучше подождать, пока не пройдет весь риск заморозков.

Избегайте посадки рододендронов на промерзшей или заболоченной земле

Подготовка почвы

• Перед тем, как посадить рододендрон, начните с очистки места посадки от многолетних сорняков и травы.

• Всыпьте в почву большое количество верескового (без извести) компоста или кислого органического вещества.Хороший выбор материалов - разлагающаяся хвоя, компостированная кора деревьев, лиственная форма, рубленый, компостированный папоротник или заменитель торфа. Также идеально подойдут составные елочные ветки. Не используйте навоз, который слишком крепок для чувствительных корней рододендрона, или грибной компост, который слишком известковатый.

• У рододендронов неглубокие и достаточно широкие корни, поэтому важно хорошо перемешать их с почвой как на участке посадки, так и вокруг него. Вам нужно будет добавить не менее 10 литров компоста для карликовых рододендронов и 20 литров для более крупных гибридов, даже на хороших почвах.Для экземпляров работайте из расчета 60 литров на растение.

• Если у вас щелочная почва, одним из вариантов является повышение кислотности почвы с помощью смачиваемой серы или сульфата железа. Избегайте использования сульфата алюминия, поскольку он токсичен для корней рододендрона и азалии. В питомнике Джексона мы на самом деле советуем не пытаться сделать щелочные почвы более кислыми, потому что это непросто, и любые изменения будут длиться только в течение ограниченного периода, а естественная щелочность вернется со временем.Вместо этого вырастите компактный гибрид в контейнере или установите приподнятую грядку, используя в обоих случаях богатый гумусом вересковый компост.

• Если вы засаживаете полную бордюру, возделывайте всю территорию, а не копайте отдельные ямы.

Хвоя сосны идеальна для включения в смесь для выращивания

Как посадить рододендрон

• Выкопайте посадочную яму глубже корневого кома и вдвое шире.Вы будете стремиться сажать на том же уровне, на котором находился ваш рододендрон в горшке, с корнями чуть ниже почвы.

• Затем выньте корневой ком из контейнера и осторожно удалите все корни, которые, возможно, начали вращаться вокруг основания горшка, вставив пальцы в нижний край корневого кома и потянув его наружу. Выполнение этого несколько раз ослабит корни и побудит их распространиться в окружающей почве после посадки. Если корни трудно рыхлить вручную, сделайте четыре неглубоких надреза в корневой массе у основания с помощью острого ножа.Это будет способствовать росту в окружающей почве.

• Дайте вашему растению ненадолго погрузиться в ванну или ведро с водой, пока пузырьки воздуха не исчезнут. Слегка встряхните корневой ком, чтобы слить лишнюю воду, прежде чем помещать его в посадочную яму.

• Слишком глубокая посадка, особенно на влажных почвах, вызовет гниение корней и неизменно приведет к неудачам. Хороший трюк - использовать трость, уложенную поперек посадочной ямы перед засыпкой, чтобы проверить точную глубину посадки.Если ваше растение сидит слишком низко, вытащите его из ямы и добавьте немного почвы в основание. Если он сидит слишком высоко, выкопайте посадочную яму немного глубже. Опять же, причина номер один для отказа рододендронов связана с мокрыми ногами, и чаще всего это вызвано слишком глубокой посадкой, так что нижние стебли заглубляются ниже уровня почвы.

Используйте трость, уложенную поперек посадочной ямы, чтобы проверить глубину посадки

• Затем начните засыпать выкопанную почву, удерживая почву вокруг корней рукой по мере продвижения.Наполовину заполненный, хорошо полейте, чтобы почва осела, прежде чем продолжить с остальной частью почвы.

• После завершения мульчи используйте кислый материал, такой как сосновые иглы, кора или обрезки хвойных деревьев, оставляя зазор 2 дюйма (5 см) между мульчей и основанием ваших растений, чтобы снизить риск заболевания. Не стойте на мульче и не сжимайте ее - она ​​должна быть хорошо проветриваемой, а не уложенной.

Посадка рододендронов в насыпи с улучшенной почвой в очень тяжелых глинистых условиях

• Если у вас тяжелая глинистая почва, посадите рододендрон в насыпь из улучшенной почвы над базовой глинистой почвой.Это необходимо, потому что если вы выкопаете яму в очень тяжелой почве и снова заполните ее легкой почвенной смесью, вы фактически просто создадите в земле ведро из гладкой глины, которое будет удерживать слишком много воды.

Рододендрон Уход за садом

Прополка

• Держите рододендроны подальше от многолетних сорняков в течение вегетационного периода.Сорняки лучше всего удалять вручную, а не использовать мотыгу, которая может повредить мелкие корни ваших растений.

Полив

• Рододендроны произрастают в регионах с большим количеством осадков, поэтому они естественным образом подходят для влажных почв. У них неглубокие корни, поэтому они не будут конкурировать с близлежащими более глубоко укоренившимися растениями за влажность. Полив потребуется в продолжительные периоды жаркой сухой погоды в конце весны, летом и в начале осени.

• Примерное руководство - поливать растения, если в неделю выпадает менее 1 дюйма (2,5 см) дождя. Тенелюбивые однолетние растения, такие как недотроги, можно посадить вокруг рододендронов или перед ними в качестве компаньонов, чтобы указать, когда нужна вода.

• Рододендроны не любят кальций из водопроводной воды в районах с жесткой водой, поскольку он нейтрализует кислотность почвы. Если вы живете в регионе с жесткой водой, по возможности поливайте рододендрон собранной дождевой водой.

Мульчирование

• Рододендроны извлекают выгоду из щедрой мульчи из хвои или коры каждую весну. Это дает четыре ключевых преимущества:

1) Помогает удерживать влагу, предотвращая испарение с поверхности почвы

2) Подавляет сорняки вокруг ваших растений, которые конкурируют за воду и питательные вещества

3) Действует как изоляция для защиты корней от сильных морозов зимой

4) Обеспечивает постепенный приток питательных веществ к вашим растениям по мере разложения

• Оставьте 2 дюйма (5 см) просвет между мульчей и основанием ваших растений, чтобы снизить риск заболевания.

• Не используйте маты, подавляющие сорняки, или гравий, которые не позволяют воздуху достигать корней и ухудшают дренаж.

Кормление

• Рододендроны и азалии следует удобрять экономно, поскольку чрезмерное внесение может вызвать ожоги корней.

• Посыпьте медленным высвобождением корма для вересковых растений вокруг основания ваших растений ранней весной, когда цветочные почки начинают набухать.Как всегда, следуйте инструкциям на упаковке, но 70 грамм (пол-горсти) на квадратный метр примерно правильно.

• Избегайте кормления рододендронов костной мукой, так как она содержит слишком много кальция.

Корм ​​для рододендронов медленным кормом вересковых растений

Обрезка

• Рододендроны не нуждаются в обрезке, кроме удаления мертвых, поврежденных и пересекающихся ветвей.

• Единственная другая причина, по которой вам может потребоваться обрезка, - это уменьшить высоту и распространение ваших растений до необходимых границ. Гораздо лучше, если вы сможете проверить доступное пространство и выбрать сорт с подходящей высотой и шириной с самого начала, потому что, если вам действительно нужно сильно обрезать укоренившийся куст, он может не зацвести снова в течение двух-трех лет.

• Если вам нужно уменьшить размер ваших растений, обрезайте их весной после окончания цветения.Сделайте это, сделав чистые надрезы с помощью пары острых секаторов. Подкармливайте вересковый корм медленно высвобождающимся после обрезки растений, если вы еще этого не сделали.

Копия

• Deadhead потратил цветы после того, как они увядли, чтобы стимулировать второй прилив цветов. Обрезка также сохраняет ваши растения опрятным и предотвращает образование семян после окончания цветения, поэтому ваши растения вместо этого сосредотачивают свою энергию на развитии свежей листвы.

• Удаляйте цветы осторожно, так как в следующем году бутоны цветения находятся сразу под цветами текущего сезона, и если вы случайно срежете их, в следующем году их не будет видно. Для этого отломайте использованные стебли цветов, сгибая их, пока они не отломятся.

Рододендроны с мертвой головкой с сучкорезом или секатором

Защита от холода

• Рододендроны морозостойки на большей части территории Великобритании, при этом вечнозеленые растения обычно нуждаются в защите только в суровые зимы.Этого можно добиться, обернув растения несколькими слоями садовой флисовой ткани.

Проблемы, вредители и болезни

Проблемы с влажностью

• Листопад - листья падают на землю после периода засушливой погоды. Обычно листья начинают опадать и скатываться.
• Взрыв бутонов - если ваши рододендроны не зацветают, наиболее вероятной причиной является недостаток влаги прошлым летом, когда начинали формироваться бутоны.В сухих условиях в это время бутоны не сформируются или частично сформируются, а затем отпадут.
• Рекомендуемое решение: Мульча для регулярного удержания влаги и воды в течение продолжительных периодов жаркой и сухой погоды.

Проблемы с насекомыми

• Виноградный долгоносик - насекомые, которые могут заразить ваши планы и уничтожить листья. Они развиваются из личинок, поедающих корни.

• Гусеницы - могут заразить рододендроны и довольно быстро перекусить особенно крупнолистные сорта.

• Цыки - еще одна форма насекомых, которые высасывают сок из ваших растений, вызывая бледные пятна на листве.

• Чешуйчатые насекомые - высасывают сок из ваших растений и выделяют липкое вещество пади, которое часто приводит к росту черной, покрытой сажей плесени.
• Рекомендуемое решение: Обработайте спреем от насекомых .

Проблемы с грибком

• Мучнистая роса - грибковое заболевание, вызывающее образование белого или желтоватого пыльного налета на листве, цветах и ​​стеблях.

• Ржавчина - одна из самых распространенных садовых болезней, характеризующаяся оранжевыми, желтыми или коричневатыми пятнами на листьях. Обычно наблюдается с середины до конца лета и осенью.

• Упадок лепестков - еще одна форма грибкового заболевания, которое развивается в цветках и переносится во влажных условиях. Обозначается коричневыми пятнами на лепестках, которые быстро сливаются, образуя пятна, и, если их не лечить, будут продолжать поглощать ваши цветы, пока они не умрут и не упадут на землю.
• Рекомендуемое решение: Обработайте пораженные участки средством для уничтожения грибка . Если ваши растения страдали от упадка лепестков в прошлом сезоне, мы рекомендуем использовать средство от грибка в качестве профилактической меры один раз в неделю после распускания цветов. В противном случае, когда вы действительно заметите проблему, будет уже слишком поздно.

Как изменить pH почвы у комнатных растений в горшках | Домой Гиды

Даниэль Смит Обновлено 10 декабря 2020 г.

Если pH его горшечной почвы не тот, который предпочитает ваше растение, оно может не расти должным образом. Колледж экологических наук и лесоводства SUNY объясняет, что pH почвы измеряется с помощью единиц pH, которые отражают кислотность или щелочность почвы. Шкала увеличивается до 14, а 7 - нейтральная точка. К счастью, вы можете изменить pH почвы.

Понимание шкалы pH

Science Trends объясняет, что pH означает «потенциальный водород», а шкала измеряет количество ионов водорода и гидроксила, присутствующих в растворах, таких как вода.Высокое содержание ионов водорода означает большую кислотность и более низкое значение pH. И наоборот, высокое содержание гидроксид-ионов делает раствор более щелочным (также называемым основным), и, соответственно, значение pH будет выше. Например, белый дистиллированный уксус, который является кислым, имеет pH около 2,5. Пищевая сода или бикарбонат натрия составляет около 8,3. Вода нейтральна при pH 7.

Это известный факт, что вещества, находящиеся на самом низком и высшем уровнях шкалы, могут серьезно повредить клетки и нанести вред органическим материалам.Вот почему садоводы должны знать, как тестировать почву растения. Больные комнатные растения и растения в открытом грунте могут выиграть, если отрегулировать pH почвы или заменить ее.

pH почвы для растений

Miracle-Gro утверждает, что pH почвы напрямую влияет на питание растений, и объясняет, как проверить pH почвы для растений. Это позволит измерить количество водорода в почве, а показатель pH может варьироваться от 4,5 до 9. Оптимальный уровень - от 5,5 до 7, диапазон, при котором большинство питательных веществ для растений в почве наиболее доступны.Если этот уровень изменится, возможно, станет меньше доступных питательных веществ.

Вы можете приобрести наборы для тестирования pH в садовых центрах или в Интернете. Инструкции по сбору и тестированию просты, и вам, вероятно, придется смешать образец с водой и другими ингредиентами и положить тест-полоску. Если уровень находится за пределами допустимого диапазона, вы можете отрегулировать или изменить почву.

Сера и сульфат алюминия могут снижать pH почвы. Чтобы повысить pH (менее кислый), попробуйте добавить форму извести, например, мелко измельченный сельскохозяйственный известняк.Перед добавлением необходимо тщательно измерить количество серы, сульфата алюминия или извести, поэтому проконсультируйтесь с местным садовым центром. И торфяной мох, и сосновая хвоя могут сделать почву более кислой, и это хороший способ изменить pH почвы на открытом воздухе.

Процесс пересадки

Качественные почвенные смеси могут помочь поддерживать pH почвы и оптимальный уровень влажности. Вы можете попробовать почвенную смесь для контроля влажности Miracle-Gro или аналогичную почвенную смесь от конкурента, которая поможет защитить вас от чрезмерного полива и недостаточного полива.Используйте его при посадке или пересадке комнатных растений, но не для садовых участков.

Если вы собираетесь пересадить комнатное растение, которое не растет, купите новый горшок со сливными отверстиями. Осторожно руками ослабьте корни растения и выньте его из старого горшка. Промойте корневой ком под прохладной водой и отложите в раковину (или ванну, если она больше). Заполните новый горшок новой почвенной смесью примерно на 1/3, но не уплотняйте почву плотно, потому что корням нужно достаточно места, чтобы дышать.

Теперь вы можете поместить растение в новый горшок и добавить еще смеси. Поместите его в центр нового горшка и добавьте достаточно свежей почвенной смеси, чтобы закрепить растение. Хорошо поливайте, но не переливайте. Дайте ему стечь на решетке в раковине, и как только она вытечет достаточно, вы можете поместить ее на прежнее место.

Вещи, которые вам понадобятся

• Набор для проверки почвы

• Сера и сульфат алюминия (при необходимости)

• Известь (при необходимости)

• Торфяной мох и сосновая хвоя (при необходимости)

• Качественная заливочная смесь (при необходимости)

• Новый горшок со сливными отверстиями (при необходимости)

Как сажать рододендроны близко друг к другу | На главную страницу Руководства

Рододендроны (Rhododendron spp.) Дают эффектные цветы и кожистые копьевидные зеленые листья. Некоторые виды являются вечнозелеными в зонах устойчивости растений с 4 по 9 Министерства сельского хозяйства США. Посадка рододендронов близко друг к другу создает массовую посадку, живую изгородь или ширму с яркими весенними цветами. Лучшее время для посадки рододендронов - осень, чтобы корни успели укорениться до нового весеннего роста.

Выберите место для посадки в полутени или отфильтрованном солнечном свете, без сорняков и травы и с хорошо дренируемой почвой. Листья большинства рододендронов обугливаются на солнце. Плохой дренаж приводит к появлению корневых гнилей у растений рододендрона.

Проверьте почву с помощью коммерческого набора для проверки pH почвы, доступного в садовых центрах. Лучшая почва для рододендронов - кислая, со значением pH 4,5-6,0. Все, что pH выше нейтрального 7,0, требует специальной обработки для подкисления почвы, поэтому лучше выбрать место, которое уже достаточно кислое.

Измерьте площадь посадки рулеткой, умножив ее длину на ширину, чтобы получить площадь. Нарисуйте пространство на миллиметровой бумаге, например, используя каждый квадрат, равный 6 дюймам. Перечислите желаемые сорта рододендронов на боковой стороне листа, а также укажите их высоту и ширину, чтобы у вас был план посадки в одном месте.

Определите расстояние между растениями рододендрона, сложив ширину зрелых растений вместе и разделив их пополам.Например, если одна разновидность имеет ширину 3 фута, а другой куст - 5 футов шириной, то общая ширина обоих растений составляет 8 футов. Это означает, что вы должны расположить растения на расстоянии 4 фута друг от друга.

Нарисуйте рододендроны на диаграмме на правильном расстоянии друг от друга. Поместите более высокие кусты в спинку грядки на схеме. Сначала их высаживают, а затем высаживают более короткие сорта ближе к передней части грядки.

Выкопайте почву лопатой на глубину 8 дюймов.Разбейте большие комья грязи краем лопаты. Распространите 4-дюймовый слой измельченной сосновой коры по участку.

Выкопайте ямы той же глубины, что и корневой ком для каждого сорта, и вдвое большей ширины. Разместите отверстия в соответствии со схемой. На дне каждой ямы создайте насыпь из почвы.

Удалите каждый корневой ком рододендрона из контейнера. Расправьте корни пальцами и поместите корневой ком на вершине холмика в яме. Проведите корни по краю холма.Заполните ямку почвой и аккуратно утрамбуйте почву над корнями. Повторите этот шаг для задней, а затем и передней части грядки, пока все кусты не будут высажены в соответствии со схемой.

Проденьте капельный шланг через рододендроны и пропустите воду, пока влага не достигнет корней. В течение первого лета держите почву влажной, чтобы уменьшить стресс при пересадке. Если нет дождя, давайте кустам не менее 1 дюйма воды каждую неделю.

Добавьте 2-3-дюймовый слой мульчи вокруг растений.Используйте кислую мульчу, например, сосновую кору, сосновую солому или измельченные листья дуба. Это препятствует росту сорняков, замедляет испарение воды и защищает почву от экстремальных температур. Он также обеспечивает рододендроны источником медленно высвобождаемых питательных веществ. Держите мульчу на расстоянии 3 дюймов от стволов кустов.

Ссылки

Биография писателя

Карен Картер три года проработала специалистом по технологиям в системе государственных школ, и ее сочинения были опубликованы в «Willapa Harbour Herald» и «Rogue College Byline».Она получила степень специалиста по искусству в общественном колледже изгоев с сертификатом компьютерных информационных систем.

Смотрите также

• 
  Дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод
• 
  Лилии на какую глубину сажать
• 
  Что такое план местности определение
• 
  Фрески что такое
• 
  Штукатурка для откосов окон
• 
  Виды влажности воздуха
• 
  Лазерный уровень устройство и принцип работы
• 
  Стабилизатор напряжения для котла
• 
  Пол в бане из чего лучше сделать
• 
  Чем обработать швы в ванной чтобы не чернели
• 
  Юсби панели размеры