Какой стороной монтировать пароизоляцию
технические нюансы для всех случаев
Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!
Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.
Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:
Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.
Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».
При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.
Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю
Гидро- и пароизоляция: способы применения
Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.
Паро или гидро?
Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.
Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.
Укладываем гидроизоляцию
Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.
Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.
Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.
Укладываем пароизоляцию
Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.
Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.
Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.
Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).
- Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
- Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
- Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
- Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
- Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.
Что делать с остальными плёнками?
Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:
Итог
Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.
В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:
Какой стороной укладывать пароизоляцию: к утеплителю, правильно
Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.
Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:
- Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
- Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
- Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
- Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
- Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.
Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис
Не стоит применять в качестве пароизоляции супердиффузионные мембраны — их функция выводить пар из утеплителя, а не препятствовать его проникновению.Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол
Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.
Смотрите также: Монтаж пароизоляции пола
Какой стороной укладывать на крышу
Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.
Читайте также: Монтаж пароизоляции на кровлю
Какой стороной укладывать на стены
Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).
Смотрите также: Монтаж пароизоляции стен
Какой стороной укладывать на потолок
Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.
Смотрите также: Монтаж пароизоляции на перекрытия
18 голосов , пожалуйста, оцените статью:
технология укладки пароизоляции своими руками
Произведенные работы по утеплению здания минераловатными плитами или другими пористыми и волокнистыми материалами могут сойти на нет за совсем небольшой срок. Причиной этому является способность утеплителя к поглощению влаги с последующим снижением теплоизолирующих свойств материала. При этом, в большинстве случаев, намокание изоляции происходит не из-за прямого попадания влаги, а в результате конденсации водяных паров воздуха внутри теплоизоляционного слоя.
Назначение и принцип действия пароизоляции
Вообще, обеспечить защиту строительных конструкций от проникновения воздушных водяных паров можно при помощи любого водонепроницаемого материала: стекла, пластика, металла, полиэтиленовой пленки. Однако, такая изоляция не только остановит влагу, но и нарушит естественный воздухообмен. Как результат — застой воздуха, в помещениях появится неприятная и вредная для здоровья затхлость.
Поэтому, чтобы исключить вероятность конденсации влаги внутри тепловой изоляции, ее защищают специальной пленкой мембранного типа, пропускающей водяные пары только в одну сторону, не задерживая молекул воздуха. Именно из-за такой способности пароизоляцию относят к покрытиям мембранного типа, а не к водонепроницаемым гидроизоляционным пленкам.
Классификация пароизоляционных пленок
Мембраны для паровой изоляции классифицируют по принципу действия, конструкции и материалу, из которого они сделаны. По принципу работы различают 4 вида пароизоляции:
- A – пропускает пар в одном направлении, удерживая, при этом, влагу с другой. Используется для отвода влаги из теплоизоляционного слоя. Может применяться только вертикальных и наклонных плоскостях более 35°, чтобы обеспечить свободное скатывание капель по гладкой поверхности мембраны внутри вентиляционного зазора.
- B – такая мембрана способна пропускать воздух и останавливать водяной пар в обоих направлениях. Имеет двухслойную структуру, в которой первый слой не пропускает водяной пар, а второй служит для отвода сконденсированных капель.
- C – такая же пароизоляция, как и тип B, но более прочная и долговечная. Изготавливается из полимерных пленок увеличенной толщины или дополнительно армируется. Применяется в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги.
- D – очень прочная, но и дорогая, полимерная мембрана, одна сторона которой ламинирована и обладает водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться как дополнительный слой гидроизоляции.
Пароизоляционные мембраны изготавливают из полиэтилена и полипропилена. По конструкции пароизоляционные покрытия бывают однослойными и двухслойными, где второй слой имеет шершавую наружную поверхность. Это позволяет остановить скатывание капель конденсата и способствует их быстрому испарению.
Кроме этого, на рынке можно приобрести изоляционные материалы с наклеенным слоем алюминиевой фольги. Такое дополнительное покрытие улучшает технические характеристики теплоизоляционных систем за счет активного отражения теплового излучения.
Какой стороной укладывать пароизоляцию
При укладке пароизоляционной пленки требуется правильно расположить ее стороны. Несоблюдение этого правила может нарушить свободное скатывание конденсационных капель и процесс их испарения. Чтобы не ошибиться, какой стороной класть пароизоляцию, следует обращать внимание на нарисованные пиктограммы и логотипы, которые производители материала обычно наносят на внешнюю поверхность. Внимательно изучите прилагаемую к рулону инструкцию. Там этот вопрос обязательно указан.
Как отличить внутреннюю сторону от внешней
Как различить стороны гидроизоляционных мембран? Здесь дадим следующие советы:
- обратите внимание на цвет обеих сторон. Если он отличается, то более светлая будет внутренней и укладывается к теплоизоляции;
- положите рулон на пол и немного раскатайте его — сверху окажется внешняя поверхность;
- внутренняя сторона всегда гладкая, на наружной ощущаются выступы или ворс;
- фольгированный материал укладывается металлом в сторону утеплителя.
Если в упаковке отсутствует инструкция, а на поверхности материала нет логотипов, то это не пароизоляционная мембрана, а полимерная пленка для гидравлической изоляции. В этом случае вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, можно не рассматривать вообще.
Что будет, если уложить не той стороной
Если относиться к изоляции как противоконденсатной защите, то положение сторон не играет существенной роли, поскольку смещение точки росы напрямую зависит от конструкции слоя утеплителя. Исключением является случай укладки материала типа A. Поскольку такая мембрана пропускает водяные пары в одну сторону, то вместо того, чтобы отводить влагу, она направит ее к утеплителю.
Однако расположение сторон пароизоляционной мембраны имеет другое значение. Шершавая поверхность способствует эффективному сбору конденсатных капель и ускоряет их испарение. Гладкая внутренняя сторона обеспечивает скатывание водных капель вниз внутри вентиляционного зазора между тепловой и паровой изоляцией.
Технология укладки пароизоляции
Способ укладки зависит от типа материала и устройства утепляемой строительной конструкции. Различия в том, как правильно класть пароизоляцию, не так велики, но они есть.
Общие рекомендации
Существует несколько простых общих правил укладки, независимо от типа изоляции и вида строительных конструкций:
- соседние полосы мембраны должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием на 150 мм;
- соединительные стыки, проколы и надрезы следует проклеивать рекомендованным в инструкции материалом;
- между тепловой и паровой изоляции должен оставаться вентиляционный зазор 30-50 мм;
- при частичной укладке материала на прилегающую строительную конструкцию следует оставлять небольшой запас 50-100 мм для окончательного выравнивания и натяжения мембраны.
Не старайтесь сэкономить на покупке клея. Некачественное склеивание приведет к проникновению влаги и порче дорогого утеплителя.
Внутренняя поверхность наружных стен
Для устройства парозащиты утепленных изнутри стен, мембрана типа B закрепляется по обрешетке, внутри которой уже уложен утеплитель. Укладка пароизоляции между теплоизоляционным слоем и стеной не имеет смысла, поскольку доступ водяных паров из помещения останется свободным. Делать же 2 слоя, наружный и внутренний, обходится вдвое дороже. Больше материала по теме в тут и тут.
При утеплении фасада
Технология пароизоляции фасадов зависит от материала конструкции стен. Для деревянных и кирпичных зданий с хорошей воздухопроницаемостью ограждающих конструкций потребуется укладка двух слоев парозащиты. Один, типа C, закрепляется по наружной стене здания, а второй, типа A, в качестве ветрозащиты по обрешетке со стороны улицы. При этом вентиляционный зазор оставляют между вторым слоем и утеплителем. После этого вся конструкция закрывается декоративными панелями.
В зданиях каркасного типа также требуется два слоя пароизоляции. Один по внутренней поверхности стены со стороны помещения, второй со стороны улицы по фасаду. Для бетонных зданий достаточно одного слоя изоляции типа A по обрешетке со стороны улицы.
На пол
Способ создания теплоизоляционной системы для утепления полов и способ укладки пароизоляции зависит от выбранной технологии выравнивания. Она может быть по лагам или предусматривать цементную стяжку.
При устройстве полов по лагам, один пароизоляционный слой типа C просто раскатывается по плите перекрытия с заводом пленки на поверхности примыкающих стен. Поле установки лаг и укладки утеплителя вторая мембрана типа A натягивается по опорным деревянным брускам. При этом рекомендуется и сами лаги обернуть паровой изоляцией в один слой.
В случае устройства цементной или бетонной стяжки пароизоляция укладывается только в случае укладки твердых и прочных утеплителей типа пенополистирола, битумо-пробковой смеси или пенополиэтилена.
Мансарда и скатная кровля
При утеплении чердачных помещений одна паронепроницаемая пленка типа A укладывается по обрешетке, вторая, типа B, изнутри чердака прикрепляется к стропилам. Вентиляционный зазор лучше всего оставить с обеих сторон. Пароизоляционное покрытие должно покрывать все конструкции кровли включая конек и мауэрлат. Фольгированные материалы кладутся металлическим слоем к утеплителю.
Итого, наличие паровой защиты в теплоизоляционных системах увеличивает срок службы утеплителя и сохраняет его эффективность. Однако, следует помнить, что положительные материалы напрямую зависят от соблюдения технологии и обеспечения сплошного покрытия без разрывов, отверстий и неплотных стыков.
Видео по теме
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю: правила
Каждый из нас слышал термин «относительная влажность воздуха», но далеко не все понимают, что это такое. А это количество влаги в воздухе, определяемое в процентах от его максимально возможного количества. Температура здесь имеет определяющее значение, так как тёплый воздух способен удерживать большее количество пара, и соответственно, в помещениях его больше. Стремясь выйти наружу, пар создаёт давление, воздействующее на конструкции дома, конденсируется на них при разнице температур. Вода, как известно, враг для большинства материалов, снизить их коррозию и продлить срок службы помогают специально предназначенные для этого плёнки. Если это не универсальные мембраны, которые можно располагать в любом положении, при монтаже важно не перепутать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Почему? Вот в этом вопросе мы и будем разбираться.
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?
Содержание статьи
Где изоляция пара нужна обязательно: крыша и не только
Тёплый воздух, несущий с собой немалое количество пара, всегда поднимается вверх, поэтому первое место, где нужно организовать защиту материалов от его воздействия – это кровля.
В малоэтажном строительстве её каркас всегда формируется из деревянных балок, крайне редко из металлопроката. Пространство каркаса заполняется утеплительным материалом, в роли которого чаще всего выступают ваты на минеральной основе.
Все эти материалы имеют органическое происхождение, а потому подвергаются коррозии под воздействием влажного воздуха. И в первую очередь, в силу низкой плотности, страдает утеплитель, который в намокшем состоянии утрачивает свою теплоэффективность.
Утепление крыши из минеральной ваты
Использование пенопласта
Пароизоляция крепится изнутри
Порядок размещения слоёв кровельного пирога
Применение вместо минват материалов на полимерной основе (тот же пенопласт), нечувствительных к влаге, несколько облегчает задачу, но не решает её полностью (да и дышит такая кровля гораздо хуже). Ведь остаются ещё деревянные конструкции, которые тоже уязвимы и нуждаются в защите. Поэтому в пироге кровли присутствие пароизоляции, которая крепится со стороны помещения, обязательно.
Примечание. Какой стороной её укладывать – зависит уже от разновидности материала, его производителя, который и даёт подобные рекомендации. Чуть позже мы сделаем обзор, и по каждому виду дадим разъяснения.
Утепление крыши минватой предполагает применение гидро- и пароизоляции
Цены на минвату
Минвата
Перекрытия и стены
Следующей конструкцией, в которой обязательно присутствие пароизоляции, являются балочные перекрытия, так как в них утеплитель тоже составляет основную часть структуры. Это особенно актуально, когда речь идёт о цокольных и чердачных перекрытиях, с разных сторон которых может иметь место разница температур.
Перекрытие по деревянным балкам
Так как пар поднимается снизу вверх, пароизоляцию крепят к нижней поверхности, прямо под потолочной подшивкой. Если и с той, и с другой стороны перекрытия находятся жилые помещения с одинаковой температурой, пароизоляцию иногда и не монтируют, полагая, что раз нет разницы температур, то и конденсата не будет. И действительно, конденсата нет. Но от испарений-то никуда не денешься!
Вариант без пароизоляции
Пароизоляцию можно не монтировать только в том случае, если все, смонтированные на перекрытие материалы, в том числе и покрытие пола верхнего помещения, хорошо пропускают пар. Например, деревянный настил, паркет. Если пол наверху будет, допустим, плиточный, или ламинат на полиэтиленовой подложке, то поступающий в перекрытие пар не сможет пройти насквозь, а будет накапливаться в утеплителе и на деревянных конструкциях.
То есть, пар должен или не заходить вообще, или иметь возможность свободно проникать. Этот же принцип используется и при отделке наружных стен из материалов, имеющих высокую степень паропроницаемости. К таковым относятся ячеистобетонные блоки — пено- и газобетонные, а так же строительная древесина, нуждающаяся в наружной отделке.
Пароизоляция в пироге фасада деревянного дома
Для того чтобы пар и конденсат могли беспрепятственно удаляться, фасады облицовывают по каркасной схеме, с обязательным устройством вентилируемого зазора. Если снаружи принято решение штукатурить или красить, используемые в процессе материалы должны быть обязательно паропроницаемыми.
При облицовке таких стен кирпичом без вентзазора, или керамической плиткой на клею, материал для внутренней отделки нужно использовать непроницаемый для пара, или же монтировать под него пароизоляцию. Всё это актуально – и даже в первую очередь, для домов каркасного типа, которые по своей структуре напоминают ту же кровлю.
Как и в случае с крышей, пароизоляционная плёнка монтируется изнутри помещения, под отделкой. Однако никакая пароизоляция не даёт стопроцентной защиты, и в незначительном количестве – через стыки или повреждения плёнки, пар всё-таки проникает в утеплитель. У него должна быть возможность выйти наружу, для чего и устраивают вентзазор.
Принцип работы пароизоляции на стенах
Обратите внимание! С наружной стороны утеплитель тоже защищают мембраной, только не изоляционной, а проницаемой. Её поверхности работают по-разному: с одной стороны пар может беспрепятственно выходить, а с другой она герметична, и не пропускает влагу извне. Поэтому очень важно при устройстве многослойных конструкций положить плёнку правильной стороной к утеплителю.
По тому же принципу плёнки монтируют и на крыше
Материалы для изоляции и удаления пара
Выражение, что стены и потолок должны «дышать», стало уже неким клише, но оно не лишено смысла. Если их герметично запечатать, в помещениях будет возникать парниковый эффект, и конденсат будет собираться на самых холодных поверхностях, коими обычно являются оконные стёкла. Возникает так называемое явление плачущих окон.
Самый лучший вариант, когда пар может свободно проникать сквозь конструкции, но не обильно. Роль пароизоляционных мембран в том и заключается, что они пропускают пар дозированно, в таких количествах, которые успевают выйти сквозь вентзазор, не превращаясь в воду. В обычных жилых помещениях лучше использовать именно их.
Конденсат на окнах
Полиэтилен или обычная фольга лучше работают в помещениях с мокрым эксплуатационным режимом – банях, саунах, ванных комнатах, бассейнах. Но в целом эти материалы для устройства пароизоляции в современном строительстве не применяются. Лучшей защитой от пара сегодня являются специализированные мембраны, о которых мы и расскажем далее.
Плёнки и их разновидности
Пароизолирующие мембраны влагоустойчивы и прочны, не боятся температурных перепадов и их критических значений, высокоэффективны, легко монтируются и очень долго служат, а потому достойны самого пристального внимания. Их выбор на строительном рынке сегодня чрезвычайно широк. Назначение у них разное, в зависимости от места установки. Соответственно, разной будет и степень проницания, максимальный показатель которого составляет 100 мг на квадрат площади за сутки.
Сегодня выбор пароизоляционных материалов выглядит примерно так:
1. Армированные плёнки на основе полипропилена и полиэтилена. Это, можно сказать, бюджетный вариант с невысокой стоимостью. Но соответственно, и срок службы у него меньше. Такие плёнки могут иметь перфорацию, а могут и не иметь. Сплошные являются изоляционными и монтируются в помещении, а перфорированные – поверх утеплителя снаружи. То есть, они должны пропускать пар сквозь себя.
Выбирая пароизоляцию для бани, нужно помнить, что в условиях высокотемпературного воздействия срок службы полимерных плёнок снижается. Полипропилен обладает более высокими механическими характеристиками, особенно с добавкой целлюлозы или вискозы.
Плёнка из полипропиленового волокна
2. Существуют так же мембраны, имеющие фольгированную поверхность, что является их отличительным признаком. Это плёнки с многослойной структурой, которые могут быть изготовлены из того же полипропилена, стекловолокна либо искусственной ткани типа лавсана. То есть, основа хоть и полимерная, но может быть и тканой, что обеспечивает материалу абсолютную гибкость и облегчает монтаж.
Металлизация поверхностная, только с рабочей стороны. Работает такой материал по типу фольги, которая укладывается отражающим слоем в сторону помещения. Этот материал только изоляционный, перфорации не имеет. Отлично подходит для помещений с горячим паром, и не только удерживает его внутри, но и минимизирует потери тепла.
Мембрана с фольгированной поверхностью
Чаще используется в банях, но может быть смонтирован и на крыше. В жарких регионах мембрана, уложенная металлизированной стороной вверх, будет отражать УФ-лучи и не даст кровле сильно прогреваться. Так что выбирать, какой стороной лучше монтировать этот материал, вы должны сами — в зависимости от того, что хотите получить в итоге.
Отражающий слой обращён не к утеплителю, а в сторону помещения
3. Антиконденсатные плёнки. Они имеют особенную структуру и, как правило, могут служить не только изоляцией для пара, но выполнять функции гидробарьера. Поэтому являются универсальными. Если подкровельное пространство не эксплуатируется — то есть, в нём попросту холодный чердак, такая мембрана имеет наилучшее применение.
Подкровельные плёнки — антиконденсат
Материал их изготовления – полипропилен в сочетании с вискозой. С одной стороны присутствует ламинация, поэтому она гладкая, тогда как вторая сторона шероховатая. А вот укладывается в пирог конструкций она по-разному, что зависит от типа плёнки.
Многие неопытные застройщики не понимают разницы между гидроизоляционными пленками и мембранами. В специальной статье подробно рассмотрим это вопрос.
Типы мембран, определяющие сферу их применения
С местами установки пароизоляционных плёнок и их разновидностями мы разобрались. Теперь рассмотрим, какие бывают типы и где они применяются. А главное, разберёмся, куда и какой стороной их нужно укладывать.
Тип «А» – к этому типу относятся паропроницаемые мембраны, предназначенные для вывода пара. Это как раз тот самый случай, о котором мы говорили, когда речь шла о вентилируемом фасаде: с одной стороны она пропускает пар, а с другой – является гидроизоляционным барьером. На крыше такие мембраны если и монтируют, то не изнутри, а поверх утеплителя, под декоративным покрытием. Так же они отлично подходят для утепления полов.
Внимание! Плёнки типа «А» укладывают шершавой стороной к утеплителю, а гладкой наружу.
Пароизоляция в пироге пола
Проницаемая для пара мембрана монтируется не под утеплитель, а поверх него
Тип «В» (некоторые производители обозначают их «АМ»). Плёнки этого типа как раз и есть пароизоляционные, то есть, препятствующие проникновению пара. У них тоже стороны разные по структуре (гладкая и шершавая), но здесь, наоборот, гладкая сторона должна примыкать к утеплителю. Идеальный материал для утепляемых кровельных пирогов. Производители, для того чтобы при монтаже не путать стороны, делают их разноцветными, а на наружной (лицевой стороне) располагают надписи и логотипы. Очень важно, чтобы над плёнкой был вентилируемый зазор, без которого мембрана практически не работает.
Кровельная пароизоляция
Тип «С» — это двухслойные мембраны повышенной прочности. Их применяют в неутепляемых кровлях и фасадах, для защиты от ветра и влаги извне.
Тип «D» — к данному типу относят высокопрочные ламинированные мембраны из полипропилена в помещениях с высокой влажностью и на кровлях поверх утеплителя. То есть, она может выполнять и функции гидроветрозащиты.
Примечание. Два последних варианта чаще всего бывают двухсторонними, и какой стороной их монтировать к утеплителю, разницы нет.
На тех мембранах, где стороны имеют разную фактуру, шершавая поверхность называется антиконденсатной. На ней имеются ворсинки, которые впитывают в себя небольшое количество влаги и удерживают её до момента испарения. Именно поэтому эту сторону направляют туда, откуда идёт пар. Если же монтаж мембраны производится со стороны помещения, к утеплителю примыкает гладкая сторона.
Цены на материал для пароизоляции
Материал для пароизоляции
Идеальное устройство кровли изнутри и снаружи
Таблица 1. Процесс монтажа пароизоляции на примере кровли
| Шаги, фото | Комментарий |
|---|---|
Шаг 1 – определение стороны укладки | В данном случае, защищать утеплитель крыши от паров будет мембрана с фольгированной поверхностью. На фото в нашу сторону смотрит её лицевая сторона, которая будет располагаться внутрь помещения и отражать тепло. |
Шаг 2 – раскатка полотна по обрешётке | Работы по монтажу ведут два человека, так как одному это делать было бы неудобно. Рулон раскатывается параллельно карнизу, двигаясь к нему, начиная от конька. Между полотнами обязательно делается нахлёст до 15 см с заходом на стены. |
Шаг 3 – механическое крепление мембраны | Полотно фиксируется к элементам обрешётки скобами, с помощью строительного степлера. |
Шаг 4 – заделка стыков полотен | Стыки полотен обязательно должны быть проклеены скотчем. В данном случае он так же, как и мембрана, должен быть металлизированным. |
Шаг 5 – монтаж контрреек | На следующем этапе поверх пароизоляции монтируется деревянная обрешётка, которая будет не только дополнительно фиксировать мембрану, но и послужит опорой для укладываемого с наружной стороны утеплителя. |
Шаг 6 – укладка утепления | Далее со стороны улицы монтируется два или три слоя теплоизоляционного материала – насколько позволяет высота сечения стропил. |
 Шаг 7 – устройство дополнительных слоёв теплоизоляции | При необходимости устройства дополнительных слоёв утепления, поперёк уже заполненных минватой стропильных ячеек набивают контробрешётку, и укладывают ещё слой. Плиты должны лежать вплотную друг к другу и с разбежкой швов, чтобы не было мостиков холода. Общая толщина утеплителя может составлять 15-20 см. На крыше он никогда не бывает лишним, особенно если сразу под ней располагается жилое помещение. |
 Шаг 8 – монтаж ещё одной мембраны | После того, как процесс утепления окончен, наступает черёд монтажа диффузионной мембраны, которая изнутри пропускает пары на выход, а снаружи не допускает продувания утеплителя ветром или его увлажнения за счёт попадания атмосферной влаги. Принцип её монтажа такой же, как и в первом случае. |
Шаг 9 – устройство вентилируемого пространства | Чтобы пар, выходящий через мембрану, не конденсировался, а быстро выветривался, необходимо устроить вентиляционную камеру. Для этого поверх мембраны монтируется обрешётка из реек, за счёт толщины которых и образуется нужный зазор (не меньше 50 мм). |
Шаг 10 – монтаж финишного слоя кровли | Обрешётка представляет собой два яруса расположенных перпендикулярно реек толщиной по 25 мм. Первый фиксирует мембрану, а второй является основанием для укладки внешнего покрытия кровли. |
Цены на различные виды строительных досок
Доски строительные
Вот так примерно выглядит весь процесс набора слоёв кровли, и её защиты изнутри и снаружи от проникновения влаги. Пароизоляция здесь играет значительную роль, так как именно от неё зависит и создание комфортного микроклимата в доме, и срок службы конструкции крыши в целом.
Видео — Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю
Видео — Монтаж пароизоляции кровли
какой стороной укладывать к утеплителю: как класть после минваты, как правильно уложить, нужна ли при утеплении минватой
Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.
Особенности
Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.
А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.
Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.
Материалы
Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.
- Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
- Диффузионная мембрана. Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
- Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.
Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.
На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.
Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».
Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.
Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.
Устройство
Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.
Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.
Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.
Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.
Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.
Пароизоляция на потолок
В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.
Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.
Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.
В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.
Пароизоляция на пол
В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.
Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.
Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.
Пароизоляция на стены
Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.
Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.
Далее утеплитель помещают между обрешёткой, и теперь можно приступить непосредственно к созданию парового барьера. Плёнку или мембрану крепят сверху вплотную к утеплителю, используя скобы/рейки.
На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.
Тонкости монтажа
При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.
Какой стороной укладывать пароизоляцию?
Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.
Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.
Как отличить внешнюю сторону от внутренней?
Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.
Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.
Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.
Какой крепёж следует использовать?
Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.
Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?
Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.
Нужно ли проклеивать стыки?
Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.
Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.
Советы и рекомендации
Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.
Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.
И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.
О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.
Воздушные барьеры против пароизоляции: ваш полный отказ
Это воздушный барьер? Или это пароизоляция?
Вы уверены? Хотя оба являются чрезвычайно важными компонентами высокопроизводительных зданий, они не одно и то же.
Имея очень разные функции при сборке здания, понимание основных различий между воздушными и пароизоляционными экранами имеет первостепенное значение для строительства высокоэффективных домов будущего.
Вот что вам нужно знать о воздушных барьерах и пароизоляциях.
Что такое воздушный барьер?
Воздушные барьеры - это системы из материалов, разработанные и изготовленные для управления воздушным потоком между кондиционированным (внутренним) пространством и некондиционированным (открытым) пространством.
Воздушные барьеры могут быть механически скрепленными строительными обертками, клейкими мембранами, жидкими материалами, изоляционными плитами, неизолирующими плитами, распыляемой пенополиуретаном, заливным бетоном, металлом, стеклом и множеством других материалов.
Но какой бы материал вы ни выбрали, все воздушные преграды должны быть:
- непроницаема для воздушных потоков;
- непрерывно по всему корпусу здания или по корпусу любого данного устройства;
- способны противостоять силам, которые могут действовать на них во время и после строительства;
- долговечен в течение ожидаемого срока службы здания.
Имейте в виду, что существует два типа воздушных барьеров - внутренние и внешние - и, хотя оба служат схожим целям, каждый дополняет и / или повышает эффективность другого.Внутренние воздушные барьеры контролируют утечку внутреннего воздуха дома в полость стены и чердак, ограничивают способность влажного внутреннего воздуха проникать в полость стены во время отопительного сезона и ограничивают конвекционные потери внутри стен.
Наружные воздушные барьеры контролируют проникновение наружного воздуха в полость стены и через чердак, ограничивают возможность проникновения влажного наружного воздуха в полость стены во время сезона охлаждения и предотвращают смывание ветром изоляции стен (т. Е. Даже если дом при испытаниях на внутреннюю поверхность, внешняя стенка и верхняя плита могут протекать, что приводит к большим потерям энергии).Рекомендуется установить оба типа воздушных заслонок, чтобы не свести на нет преимущества одного из них, пренебрегая другим.
По теме: Узнайте больше о ограждающих конструкциях и их важности
Что такое пароизоляция?
Пароизоляция (или замедлители образования пара) - это материалы, используемые для замедления или уменьшения движения водяного пара через материал. Пароизоляционные материалы укладываются на теплую сторону утеплителя в строительной конструкции, что определяется климатическими условиями.В теплом климате он будет снаружи, а в холодном климате - внутри.
Пароизоляция может представлять собой механически скрепленный листовой материал, клейкие мембраны (в зависимости от состава), материалы, наносимые жидкостью, изоляционный картон или пенополиуретан средней плотности. Толщина материала будет влиять на то, является ли он пароизоляцией или нет.
Но подожди ... Есть еще
Здесь можно запутаться. Водяной пар может переноситься утечкой воздуха, но вы решаете эту проблему, устанавливая надлежащий воздушный барьер, а не пароизоляцию.
Пароизоляция предназначена для регулирования скорости диффузии в строительную конструкцию. Следовательно, пароизоляция не обязательно должна быть сплошной, не должна иметь отверстий, не должна перекрываться, не должна быть герметичной и т. Д. Отверстие, например, в пароизоляции будет просто означать, что существует будет больше диффузии пара в этой области по сравнению с другими областями пароизоляции.
Для упрощения рассмотрим аналогию с шерстяным свитером: шерстяной свитер - утеплитель.Он будет держать вас в тепле, когда нет движения воздуха, но по-прежнему позволяет ветру проходить сквозь него.
Шерстяной свитер с плащом сохранит тепло, но удерживает влагу внутри и пропитывает утеплитель. Шерстяной свитер с ветровкой согреют вас, не дадут ветру украсть ваше тепло, но при этом позволят влаге проникнуть сквозь него.
Так что подумайте о ветровке как о воздушном барьере и о плаще как о пароизоляции.
В высокоэффективных зданиях можно комбинировать воздушные и пароизоляционные, а также водостойкие барьеры.Существуют также паропроницаемые воздушные барьеры, а есть водонепроницаемые барьеры, которые не являются воздушными барьерами.
Важно понимать отдельные функции, а затем определять, выполняет ли материал более одной функции. Например, в стеновой сборке может быть два, три или даже четыре материала воздухонепроницаемого барьера, но его эффективность будет зависеть от того, какой материал вы выбрали и как вы соединили материалы воздухонепроницаемого барьера вместе.
Почему воздушные преграды действительно имеют значение?
Теперь, когда вы понимаете разницу между воздушными и пароизоляционными экранами, возникает более серьезный вопрос: , почему они действительно имеют значение ? Это вопрос, который задают многие архитекторы, подрядчики, инженеры и застройщики-застройщики, и ответы на них разные.
Например, контроль давления воздуха и влажности в зданиях стал очень важным элементом при строительстве прочных и энергоэффективных конструкций.
Утечка воздуха может вызвать хаос, потому что воздух не только закорачивает изоляцию, но и воздух является «переносчиком» нежелательных элементов внутри дома (например, шума, пыли, пара и тепла / холода). Когда происходит неконтролируемое движение воздуха снаружи внутрь (и наоборот), существует повышенный риск разрушения здания или плохой производительности.Влага во всех трех состояниях (пар, жидкость, твердое тело) представляет опасность для здания.
Кроме того, Международный кодекс энергосбережения (IECC) и несколько государственных энергетических кодексов теперь требуют использования воздушных барьеров в строительных нормах. Кроме того, все большее число муниципальных властей, обладающих юрисдикцией (AHJ), и торговых групп по зеленому строительству призывают к их использованию. Некоторые федеральные агентства и крупные группы собственников и разработчиков также требуют их.
Что еще более важно, энергоэффективность и комфорт пассажиров - два ключевых ингредиента экологичного дизайна - стимулируют использование воздушных барьеров во всех секторах рынка.Рассмотрим это:
39 квадриллионов британских тепловых единиц (БТЕ). Согласно Управлению энергетической информации США (EIA) , именно столько энергии потреблялось всеми жилыми и коммерческими зданиями в США в 2015 году. Эти БТЕ составляют примерно 40 процентов всей энергии, потребляемой в стране. Одновременно на эти сооружения приходится около 38 процентов всех выбросов CO2 в стране.
Эта статистика взята из сообщения в блоге наших друзей из Barricade Building Products.Как и мы, они усердно работают над инновациями в новых продуктах, удовлетворяя быстро меняющиеся потребности в высокопроизводительных строительных продуктах.
Выбор подходящей пленки для дома очень похож на выбор правильной ленты. При сегодняшней высокой стоимости энергии и заботе о качестве окружающей среды в помещении (IEQ) воздушные барьеры являются одной из нескольких строительных систем, играющих решающую роль.
Для проектирования и строительства безопасных, здоровых, долговечных, удобных и экономичных зданий необходимо контролировать воздушный поток.Воздушный поток переносит влагу, которая влияет на долговечность, целостность и долговечность строительного материала, поведение при пожаре (распространение дыма), качество воздуха в помещении (распределение загрязняющих веществ и расположение резервуаров микробов) и тепловую энергию. Одна из ключевых стратегий управления воздушным потоком - использование воздушных заслонок.
По сути, «обертывая» оболочку здания, воздушные барьеры (также известные как воздушное уплотнение) обеспечивают защиту здания от воздействия воздушного потока и утечки воздуха.Вот четыре ощутимых преимущества воздушных преград:
1. Предотвращение потери кондиционированного воздуха
Для большинства потребителей главной причиной важности воздушных барьеров является комфорт.
Летом мы обычно охлаждают и осушают воздух до более низкой температуры и влажности, чем снаружи. Зимой мы обычно нагреваем и увлажняем воздух до более высокой температуры и влажности, чем снаружи.
Контроль температуры в салоне - первостепенное значение для комфорта.Министерство энергетики США сообщает, что более 30-40 процентов затрат на отопление и охлаждение дома теряется из-за неконтролируемой утечки воздуха. Это может снизить производительность других систем здания, таких как изоляция и HVAC.
Надлежащее воздушное уплотнение помогает уменьшить неудобные колебания температуры и часто позволяет использовать меньшее и более эффективное оборудование HVAC.
2. Меньшие счета за коммунальные услуги
Поддержание кондиционированного воздуха означает, что для его восстановления требуется меньше энергии.Меньше энергии означает меньшие счета за коммунальные услуги. А поскольку все системы здания должны хорошо работать вместе, чтобы оптимизировать энергоэффективность дома, экономия может быть увеличена.
Здания, в которых установлена правильно установленная система воздушных барьеров, могут нормально работать с меньшей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку инженеру-механику не нужно компенсировать негерметичность здания. В некоторых случаях уменьшение размера и стоимости механического оборудования может также компенсировать стоимость системы воздушного барьера в дополнение к снижению счетов за коммунальные услуги.
3. Предотвращение попадания влаги
Везде, где движется воздух, водяной пар может следовать за ним. Надлежащее воздушное уплотнение снижает риск попадания водяного пара в систему стен, где длительное воздействие может привести к проблемам с влажностью, таким как гниение древесины и плесень, что может вызвать дорогостоящие структурные проблемы или проблемы со здоровьем. Утечка воздуха способна переносить экспоненциально больше влаги внутрь и через ограждение здания, чем это происходит только за счет диффузии пара.
4. Улучшение качества воздуха в помещении
Системы воздушного барьера помогают не допускать попадания таких загрязняющих веществ, как взвешенные частицы, пыль, аллергены, насекомых, запахи, шум и многое другое.
Наконец, важно отметить, что Международный кодекс энергосбережения (IECC), программа DOE Zero Energy Ready Home и несколько государственных энергетических кодексов (см. California Title 24) теперь требуют использования воздушных барьеров.
Кроме того, все большее число муниципальных властей, имеющих юрисдикцию (AHJs) и торговых групп зеленого строительства, призывают к их использованию. Некоторые федеральные агентства и крупные группы собственников и разработчиков также требуют их.
Вопрос больше не в том, следует ли использовать воздушный барьер, а в том, как спроектировать и установить высокоэффективные воздушные барьеры, которые выдержат испытание временем.Обязательно посмотрите коллекцию скотча ECHOtape.
Не нашли то, что соответствует вашим потребностям? Позвольте нам помочь! Мы любим решать задачи с лентой.
.Пароизоляция - InterNACHI®
Применение и характеристики Пароизоляция - важная часть контроля влажности в помещениях. Пароизоляция - это материал, обычно пластик или лист фольги, который препятствует диффузии влаги через потолочные, настенные и напольные конструкции здания. Замедлители диффузии пара также эффективны для контроля влажности в подвалах, подползинах и фундаментных плитах.
Обычно используется термин «пароизоляция», но «замедлитель диффузии пара», вероятно, более точен, поскольку «барьер» подразумевает, что материал будет препятствовать передаче влаги, но на самом деле это не так.Любой материал пропускает хотя бы небольшую часть водяного пара.
Способность данного материала противостоять диффузии водяного пара измеряется с помощью единиц, называемых «проницаемость», которые количественно определяют его проницаемость. Пермь при 73,4 ° F (23 ° C) - это мера количества зерен водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при перепаде давления пара, равном 1 дюйму ртутного столба (1 дюйм водяного столба или WC. ). Любой материал с рейтингом проницаемости менее 1 считается замедлителем образования пара.
Региональные приложения
В зависимости от климата, замедлители диффузии пара используются и устанавливаются по-разному. Количество «градусо-дней нагрева» (или жестких дисков) для данной области используется для определения соответствующего применения. «Суточный градус нагрева» - это единица измерения, которая измеряет, как часто дневная температура наружного воздуха по сухому термометру опускается ниже предполагаемого базового значения, обычно 65 ° F (18 ° C).
Плюсы и минусы различных материалов
Пароизоляционная краска - это латексная грунтовка для внутренних работ.Он ведет себя и наносится так же, как и стандартный латексный праймер, и имеет рейтинг химической проницаемости около 0,7. Пароизоляционную краску можно тонировать, наносить на новый гипсокартон и окрашенные поверхности. Стоимость галлона сопоставима со стандартной краской.
- Плюсы: Функция пароизоляции практически не требует дополнительных затрат в ситуациях, когда можно использовать только грунтовки для внутренних работ. Пароизоляционная краска - простейшее применение в том случае, когда нежелательно существенно изменять существующую стеновую плиту или поверхность штукатурки.
- Минусы: Краска подходит только для внутренних поверхностей стен. Повреждение краски может повлиять на ее замедляющую способность, так же как и недостаточная подготовительная работа перед нанесением. Если все отверстия и пересечения материалов на внутренней поверхности стены не будут полностью заделаны или заделаны иным способом, краска не будет полностью эффективной.
Обработанная бумага или фольга , используемая в качестве замедлителя парообразования, обычно бывает в виде крафт-пленки или изоляционного войлока с фольгой.Это полезно в ситуациях, когда сняли отделку стен и устанавливают новую внешнюю изоляцию стен, а также в новых постройках. Этот тип наиболее эффективен в смешанном климате с низкой влажностью, поскольку открытая кромка открывает путь для миграции влаги и пара.
- Плюсы: Это очень экономичный вариант, так как изоляция из войлока и пароизоляция могут быть установлены за один прием.
- Минусы: Его можно установить только во время нового строительства или в ситуации, когда стены были разобраны до чернового каркаса.Количество стыков и кромок, присущее этой установке, не позволяет создать чрезвычайно эффективный замедлитель образования пара, хотя его достаточно для смешанного климата или жаркого климата, где влажность регулируется.
Прозрачный полиэтилен - это самая простая из имеющихся пластиковых барьерных пленок, а также самая экономичная и лучше всего подходит для внутренних стен, а не для обрамления и изоляции. Это также безвредный для окружающей среды выбор, поскольку он на 80% состоит из повторно обработанного материала, но за это приходится платить, поскольку качество может быть неравномерным, что делает его склонным к разрыву и проколам.Этот тип пароизоляционного материала не рекомендуется для применений, где он будет подвергаться более чем ограниченному количеству прямых солнечных лучей, так как со временем он разрушится. 
- Плюсы: Недорого и довольно легко установить. Поскольку материал полупрозрачный, его легко прикрепить к элементам каркаса, а также просто установить стеновую панель поверх пластика. Прозрачный полиэтилен наиболее эффективен в суровых климатических условиях.
- Минусы: Этот материал довольно хрупкий и легко повреждается при установке.Он обладает ограниченной устойчивостью к проколам и разрывам. Любые отверстия, например, в распределительной коробке, необходимо заклеить лентой и загерметизировать, чтобы создать эффективный барьер.
Черный полиэтилен решает проблему деградации под воздействием солнечного света за счет добавления углерода в качестве ингибитора ультрафиолета. В остальном он функционально идентичен прозрачному полиэтилену.
- Плюсы: Может использоваться для облицовки наружных стен в жарком и влажном охлаждающем климате, где может подвергаться воздействию солнечных лучей.
- Минусы: У него есть проблемы, подобные прозрачному полиэтилену, такие как непрочность, в дополнение к потере простоты установки, обеспечиваемой прозрачным пластиком, который позволяет просматривать элементы каркаса при прикреплении материала.
Перекрестно-ламинированный и армированный волокнами полиэтилен - это специальные продукты для применений, где может потребоваться более высокая прочность. Эти изделия менее подвержены разрывам и проколам поднятыми шляпками гвоздей, осколками и выступающими острыми углами при модернизации неровных поверхностей, таких как обшивка из массивного картона.Любой продукт также будет уместен там, где ожидается грубое обращение и неблагоприятные условия на площадке.
- Плюсы: Эти материалы выдерживают более грубое обращение, чем стандартные пластиковые листы, поскольку они менее восприимчивы к проколам и разрывам. Армированные и ламинированные изделия обычно рассчитаны на ограниченное воздействие ультрафиолета при наружном использовании. Черный армированный и ламинированный поли может использоваться в качестве необходимого погодного барьера под наружным сайдингом и облицовкой.
- Минусы: Эти материалы, опять же, похожи на другие формы пластиковой пленки, но с дополнительным недостатком в виде более высокой начальной стоимости.
Замедлители диффузии пара широко используются во многих географических регионах. Инспекторам будет полезно знать, как их наиболее эффективно использовать в различных областях и в разных условиях. Знание преимуществ и недостатков, присущих различным материалам, может помочь в определении того, какой из них подойдет для конкретного применения, будь то новая сборка или модернизация.
.
Плюсы и минусы получения паров
Что такое пароизоляция из бетона?
Пароизоляция из бетона - это любой материал, предотвращающий попадание влаги в бетонную плиту. Пароизоляция используется, потому что, пока свежий бетон заливается влажным, он не должен оставаться таким. Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.
Если у вас когда-либо была проблема с цокольным полом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может нанести слишком много влаги.Влага проникает в бетон различными путями, в том числе через землю, из-за влажности в воздухе и через негерметичный водопровод, проходящий через плиту. Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.
Однако влага выходит из бетона только в одном направлении - через его поверхность. Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас будут проблемы. Вот почему необходима пароизоляция под бетоном.Пароизоляция - это способ предотвратить попадание влаги в бетон.
Примечание: пароизоляция - это не то же самое, что и подложка. Однако есть подложки, которые действуют как пароизоляция.
Пароизоляционная проницаемость выражается в проницаемости для пара.
Пароизоляция имеет разную степень проницаемости, выраженную в проницаемости. Чем выше число, тем более проницаемый материал. Непроницаемые пароизоляционные барьеры - это те, которые имеют рейтинг 0,1 или меньше, а замедлители образования пара класса II - это те, которые имеют рейтинг больше 0.1 зав. И менее 1,0 зав.
Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель образования пара» как синонимы. Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляция менее проницаема, чем пароизоляция. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».
Какая приемлемая степень пароизоляционной проницаемости?
Допустимая степень пароизоляции зависит от области применения. В то время как паропроницаемость менее 0.Рекомендуется 3 завивки, более высокая степень проницаемости обычно считается приемлемой для использования в жилых помещениях. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой. Если этого не произойдет, дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола. ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 для использования, установки и проверки пароизоляции, используемой под бетонными плитами.
Почему слишком много влаги в бетоне?
Одно слово: клеи.Слишком много влаги в бетоне - проблема, потому что это может вызвать изменения pH, разрушающие клеи. Вот что происходит.
По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи проникают внутрь и повышают pH ее поверхности по сравнению с клеями для полов. Это приводит к разрушению клея, и в конечном итоге происходит разрушение напольного покрытия, такое как вздутие, вздутие или коробление.
Нужна пароизоляция под бетонную плиту?
Одним словом, да.Вот почему.
Почти всегда под строительной площадкой есть вода. Возможно, он не находится у поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может продвигаться вверх через почву и контактировать с нижней частью бетонного пола за счет капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив так называемый «разрыв капилляров», слой щебня, проходящий между земляным полотном и плитой.
Разрывы капилляров хорошо препятствуют попаданию воды в жидком состоянии на пластину.Однако они не могут предотвратить попадание воды в пар из на бетонную плиту. Поэтому под плитой должно быть что-то, что предотвращает попадание паровой влаги.
Вам также может понадобиться пароизоляция по причинам ответственности, потому что большинство производителей полов включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по установке.
Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?
Согласно Руководству по конструкции бетонных полов и перекрытий, опубликованному Американским институтом бетона, толщина пароизолятора не должна быть менее 10 мил.(Мил равен одной тысячной дюйма.) Вам может потребоваться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал под острыми углами.
Итог: пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее не было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, а это то, чего вы пытаетесь избежать.
Что можно использовать для пароизоляции под бетон?
Большинство пароизоляционных материалов создаются с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые обладают достаточной прочностью ( не менее толщиной 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят на бетонных основаниях.
Где установить пароизоляцию?
Какой тип гидроизоляции следует использовать и где его следует устанавливать, является предметом споров. Некоторые думают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и достаточно просто заливки бетона прямо на гранулированное основание (гравий, щебень и т. Д.). Другие считают пароизоляционные барьеры необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение адгезива, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают попадание определенных ядовитых газов в здание.
Однако текущая практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в нанесении непроницаемого пароизоляционного материала (или замедлителя схватывания) тяжелого класса с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированной засыпки (щебня, гравия и т. Д.) ). Затем поверх него заливается бетонная плита.
Примечание: Раньше для пароизоляции использовалось размещение «промокательного» слоя между пароизоляцией и бетонной плитой. В конечном итоге это вышло из употребления, потому что было трудно поддерживать слой "промокательной бумаги" сухим.
Как правило, вам следует использовать пароизоляцию с низкой проницаемостью, когда вам нужно защитить плиту, которая будет покрыта чувствительными к влаге материалами, такими как клеи и напольные покрытия.
Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.
Последнее обновление 16 апреля 2020 г.
.Разница между воздушной преградой и пароизоляцией
Разница между воздушной преградой и пароизоляцией
Задача пароизоляции - предотвращать диффузию пара, а задача воздушного барьера - предотвращать утечку воздуха из-за разницы в давлении воздуха. Стеновая система должна иметь одну пароизоляцию, но может иметь много воздушных преград. Пароизоляция может действовать как очень эффективный воздушный барьер, но воздушный барьер не всегда (и не должен) останавливать диффузию пара.
Шерстяной свитер, например, является хорошим выбором естественного утеплителя и согреет вас, когда нет движения воздуха, но позволит ветру выть сквозь него. Шерстяной свитер с плащом сохранит тепло, но будет удерживать влагу внутри и пропитать утеплитель. Шерстяной свитер с ветровкой согреет вас, не даст ветру украсть ваше тепло, но позволит влаге проникнуть сквозь него.
Так что подумайте о ветровке как о воздушном барьере, а о плаще как о пароизоляции.Это примерно насколько я могу протянуть аналогию между человеком и домом, надеюсь, это поможет.
Поскольку теплый воздух расширяется, между его молекулами остается больше места по сравнению с холодным воздухом. Водяной пар находится в этом пространстве. Когда теплый воздух охлаждается, проходя сквозь стены, он сжимается и выдавливает влагу, оставляя вас с конденсатом.
Чтобы предотвратить образование конденсата, на теплой стороне теплоизоляции необходимо установить пароизоляцию, чтобы предотвратить конденсацию теплого влажного воздуха на холодной поверхности внутри стены.
В холодном климате, например в Канаде, большую часть года пароизоляция должна находиться на внутренней стороне изоляции. В жарком климате, например, на юге США, пароизоляция должна быть установлена снаружи изоляции, особенно там, где используется кондиционер для предотвращения конденсации и плесени.
В обоих случаях задача пароизоляции - не допустить, чтобы теплый, влажный воздух терял влагу при встрече с прохладной поверхностью, независимо от того, в каком направлении он движется.
Самое важное, что нужно понимать, это то, что не существует фиксированного правила относительно пароизоляции. Строительные методы всегда должны определяться климатом, в котором вы строите.
Как перемещается водяной пар:
Есть два основных способа проникновения влаги через стены, о которых вам следует беспокоиться: утечка воздуха и диффузия пара. Это две совершенно разные вещи с двумя совершенно разными решениями.
Диффузия пара - это процесс прохождения влаги через воздухопроницаемые строительные материалы, такие как гипсокартон и изоляция.Есть пароизоляция, чтобы этого не произошло.
Утечка воздуха возникает из-за разницы в давлении воздуха в помещении и снаружи, в результате чего воздух проходит через любые отверстия в воздушном барьере.
Где возникает проблема:
Точка росы в стене - это точка, в которой падение температуры заставляет воздух сжиматься, а водяной пар превращается в жидкость. Поскольку чем теплее воздух, тем больше влаги он может удерживать, поэтому точка росы на стене определяется разницей температуры в помещении и на улице и количеством влаги в воздухе (RH - относительная влажность).
Задача как воздушных, так и пароизоляционных барьеров состоит в том, чтобы предотвратить образование влаги в этой критической точке, они просто делают это совершенно по-разному.
Пароизоляция
Правило установки пароизоляции в холодном климате заключается в том, чтобы он располагался внутри помещения, при этом не менее 2/3 вашей изоляции снаружи пароизоляции. С другой стороны, воздушные барьеры могут быть в виде домашней обертки (WRB), плотно закрытой оболочки, изоляции, замедляющей воздушный поток, и хорошо запечатанной гипсовой плиты (гипсокартона).
Чтобы объяснить это далее, гипсокартон (гипсокартон) паропроницаем, но останавливает поток воздуха. Это означает, что водяной пар может диффундировать через него, но воздух не может проходить через него. Таким образом, если бы у вас был дом без окон и без пароизоляции, а просто герметичный гипсокартонный ящик со всех сторон, у вас был бы герметичный уплотнитель, не допускающий попадания влаги через воздушный транспорт.
Ключевым фактором здесь является то, что количество молекул пара, которые пройдут через эту коробку из гипсокартона, незначительно по сравнению с влагой, которая пройдет через нее, если вы прорежете в ней всего одно маленькое отверстие и в ней будет разница давления воздуха.
Потребность в надлежащих воздушных уплотнениях в домах сильно недооценивается, и слишком много веры и внимания уделяется пароизоляции. По данным Министерства энергетики США, «движение воздуха составляет более 98% всего движения водяного пара в полостях зданий».
Если вы думаете о том, как устанавливается полиэтиленовая пароизоляция, ее разрезают, скрепляют скобами и заклеивают лентой, затем через нее вставляют гвозди и винты для установки обвязки и гипсокартона, а также пробоины из-за электрических проводов и коробок.В большинстве случаев пароизоляция будет перфорирована тысячи раз в процессе строительства.
Но перфорированный пароизоляционный слой на самом деле не будет проблемой, если у вас есть плотный воздушный затвор. Как и в случае с коробкой из гипсокартона, количество водяного пара, которое может пройти через порванный и порванный пароизоляционный слой, незначительно, пока воздушный затвор не поврежден.
Может ли дом быть слишком герметичным? Нет, не может.
К сожалению, воздушным барьерам не уделяется должного внимания по отношению к оболочке здания.В больших жилых комплексах воздушные преграды часто даже не попадают в поле зрения. Бригады приходят и уходят, и в интересах массового производства некоторые стандартные методы могут нанести ущерб производительности окончательной системы стен.
Правильный воздушный барьер - один из важнейших элементов успешного ограждения здания и один из самых недооцененных. Учитывая количество потерь тепла из-за пропускания воздуха и потенциальное повреждение влаги из-за утечек воздуха, воздушным барьерам следует уделять гораздо больше внимания, чем они есть.
Откройте для себя альтернативные воздушные барьеры, такие как внутренняя обшивка OSB в качестве воздухо- и пароизоляции для домов, наружные воздухонепроницаемые мембраны, способы выбора и установки WRB (атмосферостойкие барьеры), а также все об экологически безопасном и энергоэффективном строительстве дома в Ecohome страницы руководства.
.
