Схема подключение квартиры к электроснабжению

Электропроводка в квартире своими руками

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм)	Сила тока (А)	Мощность (Вт)	Номинал автомата
1,5	15	3300	16
2,5	21	4600	20
4	27	5900	25
6	34	7400	32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

D-Electric.ru Электрический ввод в квартиру своими руками

Как выполнить ввод в квартиру

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта D-Electric.ru.
Как уже говорилось ранее, для передачи и распределения электроэнергии от электростанций до потребителей используется трехфазная система электроснабжения. При этом для подключения к «электросети» жилых помещений, в основном, используется только одна фаза. Другими словами, в этажный щиток «приходит» три фазы, ноль и земля, а непосредственно для подключения квартиры используется одна фаза, ноль и земля:

Однофазный ввод в квартиру.

В последнее время в некоторых новых домах используется трехфазное подключение квартир. В таких случаях схема выглядит следующим образом:

Трехфазный ввод в квартиру.

Затем кабель от этажного щита заводится в квартиру и подключается к счетчику электроэнергии. Далее, от электросчетчика, через аппараты защиты, электроэнергия распределяется по квартире:

При трехфазном подключении, по большому счету, изменится только количество фаз, а счетчик в квартирном щите будет трехфазным.

Стоит отметить, что подключение «отходящих линий» в квартирном щите так, как изображено на схеме, будет работать только при установке однофазных автоматических выключателей. При установке УЗО, дифавтоматов и др. оборудования схема будет немного другой — но об этом речь пойдет чуть позже, в главе «Сборка электрощита». В целом, данная схема применяется в строящихся домах, а так же при реконструкции старого фонда.

Иногда счетчики электроэнергии и аппараты защиты устанавливаются прямо в этажных щитах. Если дом не новый, то в таких случаях, при полной замене электропроводки в квартире, лучше все сделать по последней схеме (установить в квартире щиток и перенести туда счетчик и автоматы).

Дело в том, что современная электропроводка предусматривает большее количество линий и соответственно большее количество автоматических выключателей. Гораздо проще установить их в квартирном щитке, чем тянуть все линии в этажный щит и потом пытаться там все это дело подключить — в этажных щитах, несмотря на их большие размеры, практически нет места для установки дополнительных автоматов. К тому же щиты такого типа, как правило, находятся в «убитом» состоянии и иногда в них ни то что автоматы установить …. на них смотреть страшно.

Следующая статья: Выбор УЗО и дифференциальных автоматов

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт
D-Electric.ru обязательна.

схема электропроводки в квартире, монтаж, выбор типа защиты

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
Нюансы при штроблении стен.
Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

Соединять провода вне распределительной проводки.
Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
Делать горизонтальные штробы.
Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Видео по теме

Схема проводки в однокомнатной квартире: рассмотрим подробно

Возможный вариант схемы электропроводки в однокомнатной квартире

Схема электропроводки в однокомнатной квартире в старых домах в большинстве случаев совершенно не отвечает современным требованиям. Поэтому выполняя ремонт квартиры, следует побеспокоиться о ее обязательной замене.
Это не только избавит вас от массы проблем в будущем, но и обезопасит ваше жилье от возможных пожаров. Ведь согласно статистике, именно короткое замыкание старой проводки является основной причиной пожаров в нашей стране.

Подготовительные мероприятия

Выбор основных параметров электрической сети вашей квартиры

Итак:

Выбор сечения и материала, из которого будет выполнена электропроводка в однокомнатной квартире, и схема ее размещения во многом зависят от типа прокладки и суммарной мощности всех подключаемых приборов.
Поэтому, прежде всего, нам следует составить план расположения розеток и сети освещения. При этом следует руководствоваться нормами «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и элементарными понятиями удобства.
1. Установка выключателей в ванной комнате запрещена
2. В ванной комнате запрещена установка розеток без автоматов УЗО.
3. Выключатели в комнатах должны располагаться у двери со стороны дверной ручки.
4. Розетки в жилых помещениях могут быть расположены исходя из удобства их использования. При этом рекомендуемыми величинами является высота от 0,3 до 1,8 метра.
5. Выключатели обычно располагают на высоте 0,6 – 0,8 м.

На фото изображены рекомендуемые расстояния для расположения электропроводки

Следующим важным шагом становится выбор схемы прокладки электропроводки. Может быть использован метод открытой проводки в коробах или скрытой проводки в стенах. Каждый из этих методов имеет собственные достоинства и недостатки. Так к достоинствам открытой проводки относится:
1. Возможность монтажа без выполнения ремонта в комнате. Вы просто монтируете под потолком дополнительный короб, в который в дальнейшем укладывается проводка.
2. Значительно сокращается время монтажа. Так при правильном подходе, в однокомнатной квартире всю проводку можно заменить буквально за один день.
3. Легкость проведения ремонтных работ и последующего монтажа дополнительных электроприемников.

А вот преимуществ у скрытой проводки несколько больше:
1. Согласно ПУЭ, к скрытой проводке предъявляются значительно меньшие требования. Вследствие этого далеко не всегда необходимо использовать дополнительную защиту от механических и термических повреждений. Да и дополнительных коробов к ней покупать нет необходимости. Благодаря этому цена вопроса значительно ниже.
2. У скрытой проводки при одинаковом сечении провода несколько выше допуски по номинально допустимым токам и токам перегрузки. Достигается это за счет более качественных показателей теплоотдачи.
3. Скрытая проводка совершенно не портит внешний вид вашей квартиры и не забирает и так небольшое пространство квартиры.
Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что открытую проводку выбирают только в исключительных случаях. Например, когда ремонт уже выполнен, а проводку заменить забыли.
Либо когда штробление стен крайне нежелательно из-за ветхости здания. В остальных же случаях оптимальным вариантом является хоть и более трудоемкий, но вариант скрытой проводки.

Расчет электрической сети однокомнатной квартиры

Итак:

Прежде всего, нам необходимо рассчитать номинальную нагрузку всех ваших электроприемников. Для этого используем упрощенную формулу; где P – это номинальная мощность электроприборов, U – номинальное напряжение электросети (для однофазной сети это 220В), а I – номинальный ток нашей электросети.

Примерная мощность различных электроприборов

Исходя из этой формулы, электроприбор мощностью в 1кВт потребляет ток в 4,55 А. Для упрощения расчета и создания определенного запаса принимаем его равным 5А.
При расчете вашей электрической сети учитывайте только реально возможные ситуации ее использования с максимальной нагрузкой. Не стоит рассчитывать исходя из того, что вы подключите сразу четыре 2кВт обогревателя в одной комнате.
Ведь вероятность этого достаточно низкая. А схема электропроводки в квартире однокомнатной от такого расчета значительно усложнится и возрастет в цене.
Теперь приступаем к выбору необходимого нам провода. Делать это следует согласно п.1.3 ПУЭ.
Но учитывая, что наши нагрузки не велики и сверхточного расчета нам не надо, мы производим приблизительный расчет. Для этого принимаем, что сечение в 1 мм² медного провода имеет пропускную способность в 10А, а алюминиевого — в 5А.

Обратите внимание! При более точном расчете с учетом таких параметров как вид изоляции, способ прокладки и температура окружающего воздуха пропускная способность провода, скорее всего, будет несколько выше. Но при наших нагрузках эта разница не столь существенна и не окажет кардинального влияния на конечный результат.

Выбор сечения провода по номинальной нагрузке

Следующим определяющим для нас пунктом в ПУЭ становится п.6.2.2. Он гласит, что групповые сети внутреннего электроснабжения должны быть оборудованы автоматическими выключателями на номинальный ток не выше 25А. Исходя из этого, нам следует разделить нагрузки в квартире таким образом, чтоб поделить их на группы не более 25А каждая.

Обратите внимание! Что для питания сети освещения обычно образовывают группу с номинальным током не выше 16А. При этом, согласно п.6.2.3 ПУЭ,, она не должна содержать более 20 ламп накаливания или розеток одновременно. А многоламповые люстры считаются как один потребитель с соответствующей нагрузкой.

Обычно план электропроводки однокомнатной квартиры может быть выполнен одной или двумя такими группами. Ведь 5кВт для ее питания вполне достаточно, а разделение на группы зачастую делают только исходя из соображений безопасности и удобства.

Выбор схемы питания однокомнатной квартиры

Схема питания всей квартиры от одной группы

Итак:

Если суммарная мощность всех наших электропотребителей не превышает 25А, то мы можем организовать питание всех потребителей от одной группы. Это наиболее простой и дешевый вариант, который наверняка и был реализован в вашей квартире еще на стадии строительства. Только выполнялся он, скорее всего, из алюминиевого провода. К его недостаткам можно отнести:
1. Более низкую надежность схемы. Ведь в результате повреждения электропроводки на любом участке обесточится вся квартира.
2. Сильная зависимость от работы мощных электроприборов (например, электронагревателей или бойлеров).
3. Большее количество распределительных коробок в каждой комнате.

Обратите внимание! Для питания мощных электроприборов лучше выполнить отдельную группу со своим автоматическим выключателем и при необходимости своим УЗО.

Так как такая схема электропроводки однокомнатной квартиры не предполагает отдельного распределительного щита, то подключившись к автомату после счетчика, вы тянете питающий провод по всей квартире. Согласно наших расчетов это должен быть медный провод с сечением не менее 2,5 мм² или его алюминиевый аналог. В местах подключения розеток и выключателей вы делаете распределительные коробки, в которых подключаетесь к питающему проводу.
Для уменьшения количества распределительных коробок, которые снижают надежность нашей схемы, целесообразно подключать в каждой коробке сразу несколько электропотребителей. Все электрические подключения потребителей должны выполняться параллельно питающему проводу.

Вариант схемы питания квартиры от одной группы

Схема питания однокомнатной квартиры от нескольких групп

Итак:

Если суммарная расчетная нагрузка на вашу однокомнатную превышает 25А, то любая инструкция по электроснабжению укажет на необходимость разделения нагрузок на группы. Кроме того разделение на группы часто выполняют, даже если суммарная нагрузка не превышает 25А. Делается это с целью выделения отдельной линии на крупный источник потребления энергии или в целях повышения безопасности и удобства электроснабжения.
Группы обычно образуются в зависимости от характера нагрузок (например, освещение отделяется от розеток) либо по требуемой степени защищенности (например, группу электроснабжения ванной комнаты и кухни оборудуют УЗО, а группу питающую комнату и прихожую комнату — нет). Количество групп ограничивается только вашими финансовыми возможностями и целесообразностью.
К недостаткам разделения питания квартиры на несколько групп можно отнести следующие:
1. Удорожание суммарной стоимости схемы разводки. Причиной этого является использование большего количества материалов.
2. Если выполняется монтаж скрытой проводки с разделением на группы, то для прокладки питающих линий потребуются значительно более глубокие штробы. Поэтому если вы выполняете работу своими руками, то трудоемкость такого процесса значительно выше.
3. Необходимость монтажа распределительного шкафа в квартире.

Обратите внимание! При монтаже распределительного щита в квартире ,согласно п.7.1 ПУЭ, он должен быть оборудован в удобном для обслуживания месте, не иметь оголенных частей, закрываться на замок, располагаться не ближе 50 см от трубопроводов, быть изготовлен из несгораемых материалов, а автоматические выключатели должны быть установлены только на фазных проводах.

Вариант электроснабжения квартиры с двумя группами

При монтаже отдельных групп лучше выполнять их по очереди во избежание их случайного объединения. Кроме того следует соблюдать правила монтажа электропроводки, видео которых вы во множестве найдете в сети интернет.

Вывод

Соблюдая наши нехитрые рекомендации по правилам расчета и выбора схемы электроснабжения однокомнатной квартиры, вы без труда смонтируете надежную и долговечную электросеть.
При этом ее надежность и запас прочности будет отвечать самым высоким стандартам. А при качественном монтаже безопасность такой электросети будет отвечать всем нормам ПУЭ и не приведет к пожару или другим неприятным ситуациям.

разбор схем + пошаговая инструкция

Требования для дома

Устройство электрики в частном доме будет несколько сложнее, так как добавиться вводной электрический щиток с электросчетчиком, который уже будет находиться в вашей зоне ответственности.

В домовом распределительном щитке должны быть обязательно вводной выключатель нагрузки, УЗО, электросчётчик и группа автоматов защиты для каждой отходящей линии в отдельности.

Также потребуется в частном доме выполнить специальный контур заземления, к которому надо подключить главную заземляющую шину электрощита и все металлические части здания.

По такой же точно схеме выполняется электрическая проводка в дачном домике, но в уменьшенном объеме.

К проводке в кухонных помещениях предъявляется одно требование, заключающееся в расположении проводов и розеток в одном метре от проходящих трубопроводов.

Гаражная проводка должна иметь контур заземления, к которому подключаются все металлопроводящие части строений и оборудования с помощью металлосвязи. А также вся электропроводка выполняется с механической защитой при ее прокладке, ниже 1,5 метра от уровня пола.

Для ванных комнат и душевых имеются следующие ограничения:

разрешается устанавливать светильники с защитой IP67;
запрещается через эти помещение производить прокладку магистральных линий;
все находящиеся в помещении трубопроводы, а также корпус ванны (если она металлическая) необходимо соединить уравнителем потенциалов с помощью прочной металлосвязи.

В банях (саунах), подвальных или в полуподвальных помещениях, как и в металлических гаражах, допускается только освещение с безопасным 12 вольтовым напряжением, которое подключают по разделительной схеме через понижающий трансформатор с номинальными значениями входа-выхода в 220/12 В.

По потолочным перекрытиям разрешается монтировать электрическую проводку в ПВХ кабель-каналах. В деревянных межэтажных перекрытиях допускается прокладывать электропровода только под защитой стальных труб или металлорукавов для обеспечен

схема, пошаговая инструкция по монтажу

Вы не понаслышке знакомы с азами электротехники и неоднократно сталкивались с электричеством на практике? Тогда и новая проводка в доме или квартире небольшой площади не станет непреодолимым препятствием – вы спокойно ее смонтируете своими руками. Чтобы сделать все правильно, нужно разобраться в нюансах электромонтажа и определить порядок ведения работ. На освещение этих вопросов в доступной форме как раз и ориентирован данный материал.

Составление схемы электропроводки

Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
Установить щиток, завести электричество в дом.
Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
Устройство контура заземления и его подключение.
Тестирование системы и получение акта.
Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их)
Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно
Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Как подключить автоматический ИБП / инвертор к домашней системе электроснабжения?

Схема подключения и электропроводки системы автоматического инвертора / ИБП

Знакомство с электропроводкой автоматического инвертора / ИБП

Сбой питания и аварийный сбой могут произойти в любое время из-за короткого замыкания, повреждения линий электропередачи, подстанций и т. Д. части распределительной системы, штормы и другие плохие погодные условия и т. д. В этом случае аварийный генератор или резервная батарея могут быть использованы для восстановления подачи электроэнергии в дом и другие подключенные устройства.В некоторых случаях очень важно восстановить подачу электроэнергии как можно скорее, например, в больницах реанимации, вооруженных силах, системах разведки и безопасности и офисах и т. Д. Здесь мы используем генератор и инвертор / ИБП ( бесперебойного питания Поставка системы ) с помощью резервных батарей и инвертора.

Для этого мы должны показать подключение автоматической системы ИБП / инвертора и проводку к дому или офису. У нас есть различные руководства по подключению и установке ИБП и инверторов к домашним распределительным щитам, таким как ручные, автоматические и инверторные / ИБП с переключателями.

Связанные сообщения:

Зачем и где нам нужны автоматические ИБП / инверторные системы?

Как мы уже упоминали выше, аварийная поломка и отключение электроэнергии могут произойти в любое время по ряду причин. В некоторых случаях вам может потребоваться постоянное и бесперебойное питание подключенной системы, такой как сети и системы безопасности, операционные и отделения интенсивной терапии в больницах, аэропортах, военных и разведывательных системах и других важных электрических сетях.В других обычных случаях, когда вы сталкиваетесь с отключением нагрузки от поставщика электроэнергии, недоступностью вторичной энергии, например, генератора, солнечной энергии, энергии ветра и т. Д., Проблемами низкого напряжения, нехваткой накопленной энергии в батареях, когда вам требуется бесперебойное питание для вашего дома, офис, ПК или отдельные комнаты и точки нагрузки в доме или офисе в случае отказа основного источника питания. Во всех этих ситуациях вам понадобится автоматический ИБП / инвертор , соединяющий проводку с домашней панелью.

Как подключить ИБП / инвертор к домашней системе электроснабжения?

Чтобы подключить инвертор / ИБП к домашней системе электроснабжения, выполните следующие действия:

Прежде всего, отключите те провода под напряжением (линии) двух автоматических выключателей от главного распределительного щита, которые подключены к сети. двухполюсный переключатель тех комнат (как показано на рис.), которые вы хотите подключить к автоматическому источнику питания (в обоих случаях от батареи и от электросети без перебоев).

Предположим, вам необходимо подключить к автоматической системе ИБП только два помещения и их нагрузку, как показано на рис. Вам нужно будет отсоединить токоведущие провода этих помещений от главного распределительного щита электропитания. Теперь подключите эти два провода под напряжением (из той конкретной комнаты, которая должна быть подключена к системе ИБП) к выходу ИБП через два однополюсных MCB (отделенных от главной панели управления). Готово.

Имейте в виду, что только два подключенных MCB (и связанных с ними и подключенная нагрузка) к инвертору будут обеспечивать постоянное питание в случае отключения электроэнергии.Чтобы зарядить аккумулятор через инвертор, подключите инвертор / ИБП к выходному двухполюсному (DP) MCB через 3-контактный разъем питания и 3-контактный разъем питания к основному источнику питания.

Примечание. Для работы в безопасном режиме используйте кабель 6 AWG ( 7/064 ″ или 16 мм ² ) и провод с размером провода для подключения ИБП к главной панели .

Ниже приведена схема подключения инвертора ИБП и схема подключения к домашней электросети. Схема показывает, что только две комнаты дома зависят от ИБП и аккумуляторов, а также от основного источника питания для обеспечения бесперебойного питания подключенных устройств и нагрузки, такой как точки освещения, вентиляторы и т. Д., А другие нагрузки питаются от электросети. только.После того, как вы получите базовое представление о подключении ИБП, переходите к изучению того, как он работает в обоих случаях, то есть о работе схемы при наличии сетевого питания и резервной батарее в качестве вторичного источника питания в случае сбоя питания.

Вы также можете прочитать:

Щелкните изображение, чтобы увеличить
Как подключить ИБП / инвертор к домашней электропроводке?
Принцип работы и работа автоматического ИБП / инвертора

1. В случае отсутствия электроснабжения от сети:

В случае отсутствия основного электроснабжения, поток энергии будет продолжать конкретные комнаты / офисы и приборы, подключенные к системе ИБП и батарее, где инвертор преобразует систему 12 В постоянного тока в однофазное напряжение 230 В переменного тока (Великобритания и ЕС) или 120 В переменного тока (США и Канада) в соответствии со спецификацией и номиналами.

Связанные руководства:

Синяя линия показывает поток мощности в цепи от батареи, ИБП, а затем от точек нагрузки.

Щелкните изображение, чтобы увеличить
Схема подключения и подключения ИБП / инвертора
Связанные сообщения:

2. В случае восстановления электропитания из здания электростанции:

В данном случае основные электрические линии подает питание на бытовую технику в определенных подключенных комнатах.Имейте в виду, что ИБП / инвертор начнет заряжать аккумулятор, то есть он преобразует основное однофазное напряжение 230 В переменного тока (Великобритания и ЕС) или 120 В переменного тока (США и Канада) в 12 В постоянного тока для зарядки аккумулятора для резервного хранения.

Синяя линия показывает поток мощности от главного распределительного щита к ИБП / инвертору, а затем к точкам нагрузки, подключенным через систему ИБП.

Щелкните изображение, чтобы увеличить
Как подключить инвертор к дому?
Цветовой код проводки:

Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземляющего провода в одной фазе.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например, IEC - Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электротехнический кодекс [США и Канада], где:

NEC:

Однофазный 120 В переменного тока :

Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод

МЭК:
Одиночный AC:

Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = заземляющий провод.

Общие меры предосторожности при игре с электричеством.

Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.

Используйте кабель подходящего размера с помощью этого простого метода расчета (Как определить подходящий размер кабеля для электромонтажа)

Никогда не пытайтесь работать от электричества без надлежащего руководства и ухода.

Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания, практическую работу и опыт, знающих, как обращаться с электричеством.

Прочтите все инструкции, руководства пользователя, предупреждения и строго следуйте им.

Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.

Автор не несет ответственности за любые убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно..

Связанные сообщения:

Вы также можете прочитать другие руководства по установке электропроводки.
.
6 вещей, которые нужно знать при покупке блока питания (БП)

Блок питания (БП) может быть не таким захватывающим или привлекательным, как новая видеокарта, но это не значит, что вы можете сэкономить на нем. Ваш блок питания - это сердце компонентов вашего ПК, и если вы купите дешевый, он может вывести из строя весь ваш компьютер!

Давайте рассмотрим, что вам нужно знать о блоках питания при сборке собственного ПК.

1.Постоянная мощность лучше пиковой

Мощность - это базовое число, которое поможет вам определить, какой блок питания вам нужен и каков его номинал.Проще говоря, это общее количество ватт, которое блок питания может передать различным частям вашего ПК. Вы найдете модели, которые обеспечивают мощность 300 Вт, а некоторые - до 1200 Вт.

Хотя модели будут гордо рекламировать этот номер на коробке, он может не рассказать вам всей истории.Допустим, вы видите блок питания мощностью 500 Вт. Если указано «Непрерывная мощность», это прекрасно. Если это пиковая мощность, возможно, вы захотите ее избежать. Обычно вы можете проверить, что это за модель, на странице технических характеристик модели.

Длительная и пиковая мощность - это номинальные значения, основанные на тестах производителя.Непрерывная мощность указывает на то, что он может обеспечивать эти 500 Вт непрерывно без колебаний. Пиковая мощность означает, что 500 Вт - это максимальная мощность, которую он может выдать, но, вероятно, только в течение минуты, прежде чем упасть.

Говоря простым языком покупателя, ищите непрерывные рейтинги мощности, игнорируйте пиковые значения мощности и игнорируйте продукт, который не рекламирует его постоянный рейтинг мощности.Если вы не можете сказать, какой именно, не рискуйте. Просто двигаться дальше.

2.Сколько ватт вам нужно?

Не все ПК одинаковы, поэтому количество энергии, необходимое каждому, разное.Для работы высокопроизводительному игровому ПК потребуется больше ватт, чем простому домашнему офисному ПК. Это связано с тем, что для работы мощных процессоров и видеокарт требуется больше энергии.

Если вы купите блок питания с недостаточной мощностью, ваш компьютер будет терять мощность во время интенсивных процессов.Но как рассчитать сумму, которая вам действительно нужна? К счастью, в Интернете полно ресурсов, которые вы можете использовать для расчета энергопотребления вашего компьютера.

Попробуйте приложение Extreme Power Supply Calculator от Outervision или Cooler Master's Power Calculator.Если вы знаете, что делаете, версия Cooler Master лучше, но если вы не уверены, какие части запрашивает калькулятор, придерживайтесь базового калькулятора Outervision.

Оба калькулятора дадут вам представление о том, какая мощность вам нужна, и в зависимости от того, как вы ввели свои данные, не стесняйтесь округлять ее до ближайшего блока питания.

Фактически, вы можете подняться даже на две ступени выше.Например, если калькулятор говорит, что вам нужно 370 Вт, то блок питания на 400 Вт подойдет, но 500 Вт тоже не будет плохо. Это удвоится, если вы планируете добавлять больше деталей в будущем.

3.Экономия энергии с помощью блоков питания True Rated

Поскольку наше общество нуждается в постоянной энергии, покупка экологически чистой электроники помогает нашей планете.Даже если вы не заботитесь о природе или пользуетесь услугами 100-процентного поставщика экологически чистой энергии, источник питания с истинным номиналом все равно сэкономит вам большие деньги на счетах за электроэнергию.

Итак, что такое истинный номинальный блок питания? Когда он работает, блок питания забирает мощность переменного тока из розетки и преобразует ее в мощность постоянного тока, которая затем отправляется на все части.

Обычно блок питания расходует немного энергии в процессе преобразования.Следовательно, эффективность блока питания зависит от того, сколько он может преобразовать и как мало расходуется.

Следовательно, 80-процентный КПД означает, что он может преобразовывать 80 процентов переменного тока в постоянный.Точно так же 50-процентный КПД означает, что он преобразует 50 процентов мощности переменного тока в постоянный. Проще говоря: чем выше процент КПД, тем лучше и потребует меньше энергии от розетки.

Самыми эффективными блоками питания являются те, которые имеют рейтинг 80 Plus, присвоенный независимым органом по сертификации.Даже в блоках питания 80 Plus есть разные уровни: 80 Plus, 80 Plus Bronze, 80 Plus Silver, 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum, 80 Plus Titanium. (Они отсортированы от худшего к лучшему.)

Дополнительным преимуществом этих эффективных блоков питания является то, что они выделяют гораздо меньше тепла, чем другие блоки питания, и, как правило, также работают с меньшим уровнем громкости.Производители будут с гордостью рекламировать сертифицированные блоки питания 80 Plus, но если у вас возникнут проблемы с поиском информации, просмотрите полный список блоков питания 80 Plus.

4.Выяснение мелких деталей

До сих пор все сводилось только к основам блоков питания.Как и в случае с любой другой технологией, вы можете поэкспериментировать и получить более конкретную информацию о том, что вы хотите или в чем нуждаетесь, но если вы новичок, вышеупомянутые три аспекта будут иметь для вас наибольшее значение при принятии решения о покупке.

При этом есть и другой жаргон, с которым вы можете столкнуться при покупке блока питания.Некоторые из них не имеют большого значения для людей, плохо знакомых с блоками питания, а некоторые очень важны; Таким образом, неплохо узнать, что игнорировать и на что обращать внимание.

AT vs.ATX против mATX : Иногда можно встретить блоки питания, предназначенные для компьютеров «AT», «ATX» или «mATX». Эти термины используются для описания материнских плат разных размеров и конструкций и, следовательно, имеют разные потребности в питании. Дважды проверьте, какая у вас материнская плата (она должна быть указана в спецификациях в разделе «форм-фактор»), и купите соответствующий ей блок питания.

Rails : Вы можете получить блоки питания с несколькими или одинарными рельсами. У обоих есть свои плюсы и минусы, и вам не нужно сейчас беспокоиться о технических деталях.Если вы живете в районе, где колебания или отключения электроэнергии являются нормальным явлением, вам следует рассмотреть возможность использования нескольких шин. Для любого другого сценария или если вы используете хороший источник бесперебойного питания (ИБП), приобретите однорельсовый блок питания.

Стабильность напряжения : Если вы отметите все вышеперечисленные поля, стабильность напряжения не будет проблемой. В основном это относится к способности блока питания поддерживать питание 12 В без сбоев.

Кабели или разъемы : Если вы не покупаете специализированный блок питания высокого класса, вам подойдет кабель, входящий в комплект поставки.Высококачественные блоки питания предлагают так называемую «модульную кабельную разводку», которая позволяет вам устанавливать специальные кабели и штыревые разъемы для присоединения к ним ваших частей. Не важно для обычного пользователя.

Ремонтные блоки и аксессуары : Вам не нужен тестер мощности или инструкции по ремонту блока питания. Если вы диагностируете проблему с блоком питания, ваш единственный вариант - заменить его и надеяться, что он все еще находится на гарантии.

5.Почему не стоит удешевлять

Так почему же мы говорим о покупке качественного блока питания вместо того, чтобы просто использовать то, что идет в комплекте с корпусом вашего ПК, или модели относительно неизвестного бренда?

Как мы уже говорили выше, ваш блок питания влияет на каждую часть вашей компьютерной системы и может привести к сбою цепей в случае колебания мощности.

Но помимо этого качественные блоки питания имеют и другие преимущества, которые делают их стоящими.Вот несколько:

Они служат долго .Нет, правда. Скорее всего, если вы купите качественный блок питания прямо сейчас, мощностью от 100 до 200 Вт выше, чем то, что вам нужно в настоящее время, то вы также сможете использовать его для следующего обновления ПК. По крайней мере, этого хватит на несколько лет.

Имеют перепродажную стоимость! Обновление до нового блока питания? Вы найдете покупателей для своего старого на Craigslist и eBay. Черт возьми, вы даже можете использовать его в качестве настольного источника питания для проектов DIY.

Стандартные размеры позволяют творчески подходить и к старым блокам питания. Поскольку все блоки питания, как правило, имеют одинаковую форму, просто найдите простой корпус, и вы сможете сделать себе крутой и тихий медиацентр.

6. Где найти надежные обзоры

Производители постоянно выпускают новые модели блоков питания, и это относительно нишевая компьютерная часть для технических обозревателей.Вот несколько известных и уважаемых брендов, с которых можно начать: Corsair, Cooler Master, Antec, Be Quiet, Seasonic и XFX.

После того, как вы выполнили вышеупомянутые шаги, вы должны иметь четкое представление о том, сколько ватт вам нужно, какие модели надежных брендов имеют сертификат 80 Plus для этой мощности и что вписывается в ваш бюджет.Теперь пришло время провести небольшое исследование.

Форумы JonnyGuru заполнены обзорами и отзывами о блоках питания, и их стоит поискать по марке и модели вашего блока питания.Вы также можете зайти в / r / buildapc на Reddit, чтобы узнать, к каким блокам питания склоняются люди, не забывая о нашем собственном обзоре лучших блоков питания для сборщиков ПК.

Выбор первого блока питания

Мир блоков питания может быть очень запутанным, но вы всегда можете выбрать лучший для своего ПК, если знаете основы.Теперь вы знаете основы и на что обращать внимание.

После того, как вы купили свой блок питания, обязательно позаботьтесь о нем, так как это одна из частей ПК, которая, как правило, умирает.К счастью, есть способы продлить срок его службы, чтобы получить максимальную отдачу от покупки.
5 лучших сайтов для продажи подержанных вещей в Интернете
Что вы делаете с предметами, которые пылятся в вашем доме? Попробуйте эти онлайн-магазины, где покупают и продают подержанные товары всех типов.
Об авторе Саймон Бэтт (Опубликована 361 статья)
Выпускник бакалавриата в области компьютерных наук с глубокой страстью ко всему, что касается безопасности.После работы в инди-игровой студии он обнаружил страсть к писательству и решил использовать свои навыки, чтобы писать обо всем, что связано с технологиями.
Ещё от Simon Batt
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.
.
Подключение внешнего источника питания к сетевому модулю коммутатора Ethernet

Содержание

Подключение внешнего источника питания Cisco
к сетевым модулям коммутатора Cisco Ethernet

Необходимые инструменты и оборудование

Варианты кабелей

Подключение внешнего источника питания Cisco к сетевому модулю

Подключение конфигурации «один к одному»

Подключение конфигурации «один к двум»

Подключение резервной конфигурации «два к одному»

Подключение внешнего источника питания Cisco
к сетевым модулям коммутатора Ethernet Cisco

В этой главе описывается оборудование, необходимое для подключения внешнего источника питания Cisco к сетевым модулям коммутатора Cisco Ethernet, установленным в маршрутизаторах серий Cisco 2600, Cisco 3600 и Cisco 3700.Внешний источник питания Cisco включает четыре модуля выходного питания постоянного тока для встроенного питания для IP-телефонии.

Эта глава содержит следующие разделы:

• Раздел
«Необходимые инструменты и оборудование»
• Раздел
«Варианты кабельной разводки»
• Раздел
«Подключение внешнего источника питания Cisco к сетевому модулю»
Необходимые инструменты и оборудование

Возможно, вам потребуется заказать следующее оборудование:

• Кабель с 15-контактным разъемом D-shell на 15-контактный кабель Micro-D типа "один к одному" - необходим для питания одного сетевого модуля от одного источника питания.

• Один-два кабеля Micro-D с 15-контактным разъемом на 15-контактный Y-образный разъем D-shell - требуется для питания двух сетевых модулей от одного источника питания

• Кабель типа «два к одному» с 15-контактным разъемом D на 15-контактный Y-образный кабель Micro-D - может использоваться для поддержки резервирования.

Варианты кабелей

Внешний источник питания может подавать питание на сетевой модуль коммутатора Ethernet Cisco тремя способами:

• Однозначное соединение с использованием кабелей один к одному (от D-оболочки до Micro-D)

• Подключение один-к-двум с использованием одного-двух (одна D-оболочка - два Micro-D) Y-кабеля для питания двух сетевых модулей с одним источником питания

• Соединение «два к одному» с использованием Y-кабеля «два к одному» (два D-корпуса - один Micro-D) для поддержки резервирования

Эти типы подключения описаны в разделе «Конфигурации питания».

На Рис. 5-1, Рис. 5-2 и Рис. 5-3 показаны кабели, которые можно заказать. Для заказа информации обращайтесь по телефону 800 553-6387, 408 526-7208 или [email protected] См. Также раздел «Получение технической помощи».

Рисунок 5-1 Кабель прямого подключения

Рисунок 5-2 Y-образный кабель «один-два»

Рисунок 5-3 Y-образный кабель два в один

Подключение внешнего источника питания Cisco к сетевому модулю

В этом разделе объясняется, как подключить внешний источник питания Cisco к сетевому модулю коммутатора Cisco Ethernet.Модуль питания подключается к внешнему источнику питания Cisco с помощью кабеля для подключения питания. Ваша процедура будет зависеть от типа соединения, которое вы выполняете, а именно:

• Индивидуальное подключение

• Подключение конфигурации «один к двум»

• Подключение резервной конфигурации «два к одному»

Индивидуальное подключение

Выполните следующие действия для подключения внешнего источника питания Cisco к сетевому модулю коммутатора Cisco Ethernet:

Шаг 1 Подсоедините конец кабеля Micro-D к разъему источника питания на сетевом модуле коммутатора Cisco Ethernet.См. Рисунок 5-4.

Шаг 2 Подсоедините кабель со стороны D-оболочки к соответствующему выходному разъему на задней панели внешнего источника питания Cisco.

Осторожно Крепежные винты на кабелях питания должны быть надежно затянуты.

Шаг 3 Убедитесь, что светодиоды горят зеленым, а блок питания работает нормально. См. Описание светодиодов в разделе «Светодиоды».

Рисунок 5-4 Подключение внешнего источника питания Cisco к сетевому модулю коммутатора Ethernet Cisco

Подключение конфигурации «один к двум»

Выполните следующие действия для подключения внешнего источника питания Cisco к двум сетевым модулям коммутатора Cisco Ethernet:

Шаг 1 Подсоедините одну сторону кабеля Micro-D к разъему источника питания на сетевом модуле коммутатора Cisco Ethernet.См. Рисунок 5-5.

Шаг 2 Подсоедините другой конец кабеля Micro-D к разъему источника питания на втором сетевом модуле коммутатора Ethernet Cisco.

Шаг 3 Подключите конец кабеля с D-образной оболочкой к соответствующему выходному разъему на задней панели внешнего источника питания Cisco.

Осторожно Крепежные винты на кабелях питания должны быть надежно затянуты.

Примечание Все концы кабеля должны быть подключены, и оба сетевых модуля должны быть установлены для включения источника питания.

Шаг 4 Убедитесь, что светодиоды горят зеленым, а блок питания работает правильно. См. Описание светодиодов в разделе «Светодиоды».

Рисунок 5-5 Подключение внешнего источника питания Cisco к двум сетевым модулям коммутатора Cisco Ethernet

Подключение резервной конфигурации «два к одному»

Выполните следующие действия для подключения внешнего источника питания Cisco к сетевому модулю коммутатора Cisco Ethernet:

Шаг 1 Подсоедините конец кабеля Micro-D к разъему источника питания на сетевом модуле коммутатора Cisco Ethernet.См. Рисунок 5-6.

Шаг 2 Подключите одну сторону кабеля с D-образной оболочкой к соответствующему выходному разъему на задней панели внешнего источника питания Cisco.

Осторожно Если кабели питания подключены к разъемам питания, идущим от одного и того же источника переменного тока, полное резервирование не будет достигнуто. Чтобы обеспечить полное резервирование, убедитесь, что разъемы питания имеют разные источники переменного тока.

Шаг 3 Подключите другую сторону кабеля D-shell к выходному разъему, который не находится на том же входе переменного тока, как показано ниже:

Источник питания переменного тока

Источник постоянного тока

Вход переменного тока 1

Модуль постоянного тока 1

Модуль постоянного тока 2

Вход переменного тока 2

Модуль постоянного тока 3

Модуль постоянного тока 4

Осторожно Крепежные винты на кабелях питания должны быть надежно затянуты.

Шаг 4 Убедитесь, что светодиоды горят зеленым, а блок питания работает правильно. См. Описание светодиодов в разделе «Светодиоды».

Рисунок 5-6 Подключение избыточных внешних источников питания Cisco к сетевому модулю коммутатора Ethernet Cisco

.
Квартирные домофоны | Системы внутренней связи для зданий

Позвоните нам 888-298-9489

Дом

О нас

Свяжитесь с нами

Блог

Моя учетная запись | войти в систему
Товаров

Кол-во.

Цена

Итого:
Просмотр корзины Проверять, выписываться 0 шт.
888-298-9489

Оставайтесь на связи

Переключить навигацию

Типы домофонов

Беспроводное переговорное устройство

Проводные системы внутренней связи

Видеодомофоны

Наружные домофоны

Сотовый телефон Интерком

Беспроводные переговорные устройства

Системы CAT-5

Системы внутренней связи с громкой связью

Двусторонний радиодомофон

Беспроводное охранное переговорное устройство

Полнодуплексные беспроводные переговорные устройства

Базовая станция внутренней связи

Дверной звонок Домофон

Открытие дверей и ворот

Домофоны

Трубка к переговорному устройству

Коммерческие домофоны

Коммерческие беспроводные системы

Callbox Outdoor Intercom

Портативные системы

Радио МУРС

Наружные домофоны

Приложения для внутренней связи

Домофоны для грузовых весов

Беспроводной или проводной домофон

Строительный лифт Домофон

Заводское переговорное устройство

Система внутренней связи передних ворот

.Источник питания для камеры видеонаблюдения
: 3 основных вещи, которые нужно знать

Не знаете, как подключить питание камеры видеонаблюдения? Или вы ищете подходящие адаптеры питания для камеры видеонаблюдения 12 В постоянного тока?

Вы читаете правильный пост.

Мы познакомим вас с несколькими источниками питания камер видеонаблюдения и предоставим подробные схемы подключения и видео.

Пошли.

Содержание:

Блок питания камеры наблюдения 12 В постоянного тока: не единственный источник питания

Наиболее часто встречающееся напряжение питания камеры видеонаблюдения составляет 12 В постоянного тока.Но это не единственный вариант. Есть также беспроводные камеры видеонаблюдения с питанием от батареек или солнечной энергии.

Подключение блока питания камеры видеонаблюдения

Подключение к сети означает, что ваши камеры видеонаблюдения получают питание от розеток через адаптеры питания. Сначала давайте узнаем больше о блоке питания 12 В постоянного тока для камер видеонаблюдения.

№1. 12 В постоянного тока: наиболее распространенное напряжение источника питания для камер видеонаблюдения

Наиболее распространенные камеры видеонаблюдения работают при напряжении 12 В.Другими словами, адаптер на 12 В легко доступен для удовлетворения потребностей в источнике питания для камер видеонаблюдения.

Для некоторых камер видеонаблюдения на 12 В постоянного тока требуются точные значения AMP, такие как 1 AMP, 2AMP, 5AMP или другие. Перед покупкой или установкой камер видеонаблюдения вы можете ознакомиться со спецификацией и подтвердить требования к своим камерам видеонаблюдения.

№2. Подходящий адаптер питания для камеры слежения

Если вы купили проводную камеру безопасности PoE, вы получите коробку с одной камерой и одним сетевым кабелем.PoE означает питание через Ethernet, и единственный кабель Ethernet используется для питания камер видеонаблюдения и передачи данных.

Предположим, что вы приобрели камеру безопасности Wi-Fi у надежного поставщика, вы получите коробку с одной камерой, одним адаптером питания камеры безопасности и кабелем. Например, Reolink RLC-410W - это камера видеонаблюдения без сетевого кабеля, но для ее работы требуются адаптер питания и кабель.

Затем вы можете применить эти адаптеры для питания камер видеонаблюдения.Срок службы большинства адаптеров питания от надежных источников составляет пять и более лет при нормальной эксплуатации.

Если ваши оригинальные адаптеры выходят из строя и вы ищете замену, мы советуем вам найти варианты у надежных поставщиков камер безопасности или на веб-сайтах коллективных потребителей, таких как Amazon.

Вы должны заботиться не только о цене блока питания для камеры видеонаблюдения, в основном доступном, но и о обзорах этих высококлассных адаптеров питания от предыдущих покупателей.

Если вы приобрели некачественные адаптеры питания для камеры слежения 12 В, вы можете быть разочарованы потенциальной опасностью пожара, плавления и повреждения видеоизображения.

№3. Другие вопросы, которые вам необходимо знать

Если вы планируете приобрести или установить сетевые видеорегистраторы, пожалуйста, подтвердите характеристики источника питания вашей камеры видеонаблюдения. Для работы сетевых видеорегистраторов или систем требуется более высокое напряжение.

Еще нужно помнить, что в разных странах и регионах действуют разные стандарты электрического тока. Если ваши оригинальные адаптеры на напряжение 12 В или выше не работают, вы можете выбрать альтернативные адаптеры питания для камер видеонаблюдения в соответствии со стандартами в вашей стране и регионе.

Аккумулятор и солнечная энергия для источника питания камеры видеонаблюдения

Другими источниками питания для камер видеонаблюдения могут быть аккумуляторная батарея, аккумуляторная батарея и солнечная энергия.

камеры видеонаблюдения этой категории имеют беспроводную связь. В результате они более гибкие, чем проводные камеры, использующие адаптеры питания.

Камеры видеонаблюдения с батарейным питанием помогут вам не сломать стену, чтобы установить розетку и спутанный кабель. Между тем, вам не нужно беспокоиться о камерах безопасности без источника питания.

Используя солнечную энергию в качестве источника питания камеры видеонаблюдения, мы помогаем защитить нашу собственность, а также нашу планету.
Reolink Аргус 2
Камера Starlight со 100% беспроводным подключением

аккумуляторная батарея и солнечная энергия; Наружная / внутренняя защита; 1080 Full HD; Звездное ночное видение; 2-полосное аудио; Просмотр в реальном времени в любое время в любом месте.

Установка и подключение блока питания для камер видеонаблюдения: пошаговые инструкции

Давайте узнаем, как подключить и установить блок питания камер видеонаблюдения, используя следующие подробные схемы и инструкции.

Блок питания для менее четырех камер наблюдения - с использованием адаптера питания 12 В

Перед тем, как выбрать источник питания для камеры видеонаблюдения, необходимо учесть количество имеющихся у вас камер видеонаблюдения.

Допустим, у вас в руках менее четырех камер, вы можете выбрать адаптеры питания 12 В или 24 В, чтобы обеспечить источник питания для камер видеонаблюдения в соответствии с вашими реальными потребностями. Процесс установки довольно прост, и каждый может подключить свои камеры видеонаблюдения самостоятельно!

Шаг 1.Заранее продумайте места, где вы готовитесь к установке камер.

Шаг 2. Установите розетки на стену или любую другую площадку.

Шаг 3. Вставьте адаптеры питания в розетки и ваши камеры видеонаблюдения готовы к работе!

Адаптер питания - один из самых простых способов питания камер видеонаблюдения, когда их мало.

Если вы планируете установить адаптеры питания на открытом воздухе, вы можете взглянуть на этот YouTuber и узнать, как оборудовать адаптеры питания для улицы распределительными коробками.

Блок питания для четырех или более камер видеонаблюдения - использование распределительной коробки

Если вам нужно больше камер или 8- или 16-канальные системы видеонаблюдения, вы можете подумать об использовании распределительной коробки для получения лучших результатов.

Распределительный блок питания камеры видеонаблюдения позволяет аккуратно прокладывать силовые кабели, а также легко подключать и управлять кабелем питания каждой камеры видеонаблюдения без использования разных адаптеров питания.

Таким образом, было бы лучше организовать ваши камеры с распределительными коробками питания или разветвителями.

Ютубер делится своими идеями по установке распределительной коробки питания камеры видеонаблюдения.

Источник питания беспроводной камеры видеонаблюдения - с использованием батареи и солнечной энергии

Теперь перейдем в мир беспроводных источников питания для камер видеонаблюдения.

Обычно беспроводные камеры видеонаблюдения поставляются с батареями, которые соответствуют их требованиям к источнику питания. После установки батарей, как указано ниже, ваши камеры видеонаблюдения с источником питания готовы к работе!

Шаг 1.Распакуйте и заберите фотоаппарат и батарейки.

Шаг 2. Вставьте все батареи в батарейный отсек.

Это все, что вам нужно, и просто наслаждайтесь камерой!

Если взять в качестве примера камеры видеонаблюдения Reolink с батарейным питанием, то при нормальной работе батарей обычно хватает на 4-6 месяцев на одну зарядку.

Также обратите внимание на уведомления о низком заряде батареи, отправляемые на вашу электронную почту, приложения или компьютер, чтобы своевременно менять и заряжать батареи.

Вы можете беспокоиться о том, что игнорируете уведомления или забудете заменить или зарядить аккумулятор.Тогда камера видеонаблюдения на солнечных батареях, такая как Reolink Argus 2, - это абсолютно ваш выбор!

Современные камеры видеонаблюдения с питанием от солнечных батарей используют внешнюю солнечную панель для преобразования солнечной энергии в источник питания. Предположим, что у вас уже есть камеры безопасности, поддерживающие зарядку от солнечной энергии, вы можете выбрать солнечные панели от надежных поставщиков и узнать, как их подключить, с помощью следующего руководства.

Шаг 1. Выберите место с наибольшим количеством солнечного света в течение года для вашей солнечной панели.

Шаг 2. Установите солнечную панель в это положение и отрегулируйте угол наклона, чтобы получить прямой солнечный свет.

Шаг 3. Подключите солнечную панель к камере с помощью кабеля micro USB.

Тогда у вас есть камеры видеонаблюдения с круглосуточным питанием от солнечных батарей!

Один из пользователей Reolink делится своим воссозданием уличной WiFi-камеры в уличную WiFi-камеру безопасности на солнечной энергии на YouTube.

Конечно, мы рекомендуем только тем, кто лучше разбирается в камерах видеонаблюдения и имеет навыки работы с ними, преобразовывать свои устройства на солнечные.Если вы все еще зеленеете в этом поле, поищите камеры, которые поддерживают зарядку от солнечной энергии.

И батарея, и солнечная энергия - это гибкий выбор источника питания для камеры наблюдения, и вы можете попробовать!

Проблемы с источником питания камеры видеонаблюдения: дополнительные решения

Есть вопросы по поводу расстояния и кабелей при подготовке источника питания для камер видеонаблюдения? Не волнуйтесь, здесь ответы на вопросы помогут вам!

Вопрос: Что нам нужно знать о прокладке кабеля и потребляемой мощности?

Ответ: Это зависит от количества принадлежащих вам камер видеонаблюдения, а также от зоны наблюдения, которую вы хотите охватить.Вы должны заранее спланировать место, где вы хотите установить камеры видеонаблюдения, и четко понимать, как проложены внутренние и внешние провода перед установкой.

Что касается энергопотребления, это зависит от количества камер видеонаблюдения, а также других устройств, которые вы используете. Вообще говоря, для работы 12-вольтовых камер видеонаблюдения требуется очень мало электроэнергии, в то время как сетевые видеорегистраторы и системы видеонаблюдения могут стоить больше электроэнергии.

Вопрос: Как проложить кабели внутри и вне помещений?

Ответ: Это относительно большая проблема, особенно в этой колонке.На самом деле, мы написали сообщение о том, как проложить кабели безопасности внутри и снаружи, что может помочь лучше решить ваши проблемы и проблемы.

Если у вас есть идеи или вопросы, поделитесь с нами в комментариях ниже.
.
Смотрите также

Отмостка вокруг дома на сваях как правильно сделать

Контейнерная площадка для мусора размеры и нормы

Как открыть домофон форвард

Как нарастить дверной проем сбоку

Высота бордюра над асфальтом

Для выгребных ям и септиков

Что лучше на пол дсп или осб

Откатные ворота схема чертежи

Как переложить печку

Сечение кабеля в квартире

Пвх сэндвич панели размер

Академия декора +7-952-736-57-39

Оформительская компания

Схема подключение квартиры к электроснабжению

Электропроводка в квартире своими руками

Расчеты и схема

Выбор кабеля

Разметка

Подготовка к штроблению

Шумные работы

Штробление

Работа с штроборезом или болгаркой

Укладка кабеля

Про распаячные коробки

Установка электрического щита

Установка автоматов защиты

Сборка щита

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

D-Electric.ru Электрический ввод в квартиру своими руками

Как выполнить ввод в квартиру

схема электропроводки в квартире, монтаж, выбор типа защиты

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Основные правила хорошего плана

Выбор типа защиты

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Выбор кабельно-проводниковой продукции

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

Выводы

Видео по теме

Схема проводки в однокомнатной квартире: рассмотрим подробно

Подготовительные мероприятия

Выбор основных параметров электрической сети вашей квартиры

Расчет электрической сети однокомнатной квартиры

Выбор схемы питания однокомнатной квартиры

Схема питания всей квартиры от одной группы

Схема питания однокомнатной квартиры от нескольких групп

Вывод

разбор схем + пошаговая инструкция

Требования для дома

схема, пошаговая инструкция по монтажу

Составление схемы электропроводки

Сколько фаз

Составление плана и получение проекта

Определение суммарной мощности

Разбивка потребителей на группы

Где поставить щиток

Выбор кабелей и комплектующих

Выбор кабелей

Определение сечения жил

Выбор типа оболочки

Выбор розеток и выключателей

Проводка своими руками

Способы соединения проводов

Как подключить автоматический ИБП / инвертор к домашней системе электроснабжения?

Схема подключения и электропроводки системы автоматического инвертора / ИБП

Знакомство с электропроводкой автоматического инвертора / ИБП

Зачем и где нам нужны автоматические ИБП / инверторные системы?

Как подключить ИБП / инвертор к домашней системе электроснабжения?

Принцип работы и работа автоматического ИБП / инвертора

6 вещей, которые нужно знать при покупке блока питания (БП)

1.Постоянная мощность лучше пиковой

2.Сколько ватт вам нужно?

3.Экономия энергии с помощью блоков питания True Rated

4.Выяснение мелких деталей

5.Почему не стоит удешевлять

6. Где найти надежные обзоры

Выбор первого блока питания

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Еще один шаг…!

Подключение внешнего источника питания к сетевому модулю коммутатора Ethernet

Содержание

Подключение внешнего источника питания Cisco к сетевым модулям коммутатора Ethernet Cisco

Необходимые инструменты и оборудование

Варианты кабелей

Подключение внешнего источника питания Cisco к сетевому модулю

Академия декора
+7-952-736-57-39

Подключение внешнего источника питания Cisco
к сетевым модулям коммутатора Ethernet Cisco